La fabrication cousu Goodyear (cousu trépointe)

Introduction

À l’origine, les chaussures cousues trépointe étaient fabriquées à la main, avant l’apparition au XIXe siècle des premières machines qui se chargeaient d’assembler la semelle première, la tige et la trépointe. Ces machines ont été développées de manière déterminante par des collaborateurs de Charles Goodyear Jr., d’où le nom. Aujourd’hui, le terme « Goodyear » est souvent utilisé comme synonyme en lien avec le cousu trépointe, indépendamment du fait que les différentes parties de la chaussure aient été cousues à la main ou à la machine. Bien sûr, la fabrication mécanisée avec la machine Goodyear domine aujourd’hui, celle-ci ayant été perfectionnée au fil du temps et ayant considérablement raccourci le processus de fabrication. Cependant, des chaussures cousues trépointe sont toujours fabriquées à la main, par exemple dans le domaine du sur-mesure ou chez certaines manufactures de chaussures qui proposent des modèles de série réalisés à la main.

Le mot « cousu trépointe » contient la trépointe dans son nom : il s’agit d’une bande de cuir cousue à la semelle première et à la tige. C’est elle qui porte finalement la semelle d’usure, car la semelle d’usure est, lors d’une des étapes, cousue à cette trépointe. Toutefois, cette trépointe n’est pas la seule caractéristique distinctive de la fabrication cousu trépointe. Sinon, il n’existerait pas d’autre méthode de fabrication qui travaille également avec une trépointe. Or, il existe au moins une autre méthode de ce type — à savoir une variante de la fabrication cousue traversante (Blake-Rapid).

Procédure de base de la fabrication cousu trépointe

Étape 0 : Situation de départ

Nous sommes dans la situation où la tige est déjà terminée et montée sur la forme. La semelle première est aussi temporairement clouée sur la forme et une bande de cuir, appelée la trépointe, est préparée et à portée de main. Nous allons ci-dessous examiner la méthode à la main, que les machines ne font qu’imiter dans son principe.

Étape 1 : Piquer et coudre la semelle première, la tige et la trépointe

Contrairement à la méthode dite Blake-Rapid avec trépointe, dans la fabrication cousu trépointe la semelle première n’est pas transpercée ; elle est au préalable travaillée de manière à ce que la couture puisse être piquée relativement à plat sur le côté. Pour cela, on ponce traditionnellement tout autour de la semelle première un soi-disant bourrelet de piquage, qui a la hauteur nécessaire pour que la couture puisse bien passer latéralement. Cette couture est aussi appelée couture de piquage. Au final, la semelle première reste sans trous, car le piquage ne se fait que sur sa surface — devenue non plane à cause du bourrelet de piquage. En alternance régulière, au piquage s’ajoute ensuite la couture de la semelle première avec la tige et la trépointe.

Étape 2 : Pose du remplissage en liège et de la cambrure de soutien

Après que la trépointe a été fixée tout autour, à l’extérieur de la semelle première, un vide s’est formé au centre. Ce vide est délimité par la trépointe et par la semelle première. Il est relativement plat et a simplement l’épaisseur de la trépointe.

Ce vide est désormais généralement rempli de liège. Toutefois, des chutes de cuir peuvent aussi être utilisées à la place. Au milieu de ce vide, on place encore une cambrure de soutien en bois ou en métal. C’est une pièce plate, à peu près rectangulaire, faite du matériau concerné, et elle sert à stabiliser la chaussure.

Étape 3 : Pose de la semelle d’usure et couture de la trépointe avec la semelle d’usure

Lors de la dernière étape, une semelle est posée sur la trépointe et la couche de remplissage, puis cousue à la trépointe — vu de dessous. La couture se fait avec la soi-disant couture de semelle, généralement visible de l’extérieur. Tu ne peux donc pas voir de l’extérieur si une chaussure est cousue trépointe. Car la couture de semelle visible de l’extérieur existe aussi, par exemple, dans la fabrication Blake-Rapid.

La pose de cette semelle d’usure s’appelle aussi le « doublage », et un cordonnier peut le faire à la main ou à l’aide d’une machine à doubler. Une telle machine à doubler se distingue en général de la machine Goodyear utilisée lors d’une des étapes précédentes et peut aussi servir au doublage dans d’autres méthodes de fabrication. Cette étape n’est donc pas très spécifique aux seules chaussures cousues trépointe. Toutefois, il faut ajouter ici qu’une machine Goodyear peut également effectuer le doublage, de sorte qu’un cordonnier n’a pas nécessairement besoin d’une machine supplémentaire.

Fabrication collée-cousue, le parent moins cher de la fabrication cousu trépointe mécanisée

Dans la fabrication traditionnelle cousue Goodyear, on ponce une tranchée d’empeigne dans la première de montage afin que la couture d’empeigne puisse y passer et qu’il ne soit pas nécessaire de percer la première de montage. Or, depuis le XIXe siècle, il y a eu une tendance à automatiser les processus à l’aide de machines pour aller encore plus vite. La réalisation de la tranchée d’empeigne pouvait elle aussi être faite mécaniquement, mais c’était loin d’être optimal : la tranchée d’empeigne était assez fine et, surtout au niveau de la pointe, où davantage de coutures se rejoignent, elle pouvait facilement se déchirer. On a donc, au départ, renforcé cette zone avec des matériaux collés afin que rien ne se déchire lors de la couture à la machine et au-delà.

Ce procédé s’est ensuite autonomisé, en ce sens que toute la tranchée d’empeigne a été remplacée intégralement par ce qu’on appelle un ruban de gemmage. Ce ruban de gemmage, contrairement à la tranchée d’empeigne, ne fait pas partie de la première de montage et est simplement collé sur la première de montage. Au final, il arrive à une hauteur similaire à celle d’une tranchée d’empeigne, mais il est, dans l’ensemble, conçu pour que la machine Goodyear puisse relier très facilement, via la couture d’empeigne, le ruban de gemmage, la tige et la trépointe.

Cela signifie en particulier que la première de montage n’est pas cousue directement à la tige et à la trépointe, mais seulement indirectement via le ruban de gemmage. Et entre la première de montage et le ruban de gemmage, il n’y a qu’une liaison purement collée, potentiellement moins stable. Cet endroit décisif est la raison pour laquelle il s’agit, à strictement parler, d’une autre construction. On peut faire cela pour réduire les coûts, mais, à mon avis, on ne devrait alors pas parler de chaussures cousues Goodyear, mais de chaussures collées-cousues. Pourtant, ce n’est malheureusement pas ainsi que cela se fait, et la grande majorité des chaussures présentées comme cousues Goodyear sont probablement de ce type collé-cousu — même dans la gamme premium pour les chaussures de série.

Comment reconnaître des chaussures cousues Goodyear ?

Il n’existe malheureusement pas de méthode sûre pour reconnaître de l’extérieur des chaussures cousues Goodyear. Pour en avoir la certitude absolue, il faudrait découper les chaussures et voir, à l’intérieur, sur la face côté semelle de la première de montage, la tranchée d’empeigne et la couture d’empeigne qui relie entre elles la première de montage, la tige et la trépointe.

Tu peux toutefois tirer parti du fait que la construction cousue Goodyear, à côté de la construction cousue traversante, est la construction non collée la plus répandue. Donc, si tu peux exclure que les chaussures soient cousues traversantes, elles seront très probablement cousues Goodyear — à condition, bien sûr, que tu saches qu’il s’agit de chaussures en cuir cousues et non collées.

Je peux te recommander les deux critères suivants, dont la présence plaide en faveur de chaussures cousues Goodyear :

• La chaussure a une trépointe avec une couture visible sur le dessus, qui n’est pas purement décorative, mais relie la trépointe et la semelle d’usure. Parfois, tu peux aussi voir cette couture au niveau de la semelle d’usure, mais elle peut également être dissimulée dans la semelle d’usure.
• La chaussure n’a pas, à l’intérieur, une grosse couture qui traverse la première de montage.

Le premier point vise à s’assurer que les chaussures ne sont pas simplement collées, et le deuxième point vise à exclure les chaussures cousues traversantes comme variante possible. Malheureusement, il arrive que ces deux points s’appliquent à des chaussures qui ne sont pourtant pas cousues Goodyear, ou qui sont réalisées selon la construction collée-cousue. Pour ce dernier point, tu peux te renseigner auprès du fabricant ou t’informer sur le fabricant à ce sujet. Parfois, des marquages sont également apposés sur la chaussure, comme « Goodyear welted ».

Variantes

Chaussures en cuir d’autruche noir en construction cousue Goodyear

Bien que cette chaussure soit entièrement noire de l’extérieur, tu peux tout de même percevoir différentes variations de noir. Par exemple, on voit sur la trépointe de nombreux petits points qui paraissent gris et suggèrent une couture. Cela est aussi confirmé par la semelle d’usure, car on y distingue tout autour une légère ligne qui suggère la présence d’un canal plus en profondeur. Dans ce canal se trouve alors la couture de semelle, que tu pouvais déjà voir auparavant sur la trépointe.

À l’intérieur de la chaussure, on ne voit d’ailleurs aucune couture qui traverse la première de montage. Tu peux donc être relativement sûr, avec ces chaussures, qu’il s’agit de chaussures cousues Goodyear. Une sécurité supplémentaire vient du fait que le fabricant est une ancienne et réputée entreprise de chaussures viennoise, dont tu peux admirer le soin apporté au travail, par exemple, à la semelle d’usure. Pour un tel fabricant de chaussures premium, il est en outre peu probable qu’il propose des chaussures en construction purement collée — notamment parce que son accent est mis sur l’artisanat et non sur le nom de marque et la publicité.