Montage des chaussures - Indicateur de la qualité intérieure d’une chaussure
Le type de montage des chaussures décrit la liaison entre la partie supérieure de la chaussure et sa semelle. Cette liaison peut être exclusivement collée, mais elle peut aussi être cousue ou clouée. Quels types de montage sont meilleurs et lesquels sont moins bons ? Je partage ici mon avis à ce sujet.
Qu’est-ce que le type de montage d’une chaussure ?
Le type de montage décrit un processus au milieu de la fabrication des chaussures. C’est pourquoi nous devons examiner les étapes précédentes afin de mieux comprendre ce processus.
La situation de départ : la tige
En général, on commence par fabriquer la partie supérieure d’une chaussure. Cette partie supérieure s’appelle aussi la tige et se compose essentiellement de trois couches
- cuir extérieur (couche externe)
- doublure (couche interne)
- couches de renfort placées de manière ciblée entre le cuir extérieur et la doublure
Le cuir extérieur et la doublure sont alors collés l’un à l’autre avec diverses zones de renfort entre les deux. On obtient ainsi une tige finie, qui sera, lors d’une étape suivante, tirée sur une forme.
Préparation de la tige et de la première de montage sur la forme
Avant de tirer la tige sur la forme, on presse d’abord la première de montage contre la face inférieure de la forme et on la découpe précisément à la bonne taille. Ce n’est qu’ensuite que l’on tire la tige sur la forme et légèrement par-dessus la première de montage, puis qu’on la fixe provisoirement avec des clous. Ce processus s’appelle le montage en forme (zwicken) et une exécution soignée est importante ici, afin qu’aucune vague n’apparaisse sur la tige.
Le type de montage : relier la tige, la première de montage et une troisième pièce
Après toute la préparation, la tige recouvre légèrement la première de montage et les deux sont maintenues temporairement avec des clous. Une troisième pièce s’ajoute alors et, selon le type de montage, elle peut varier comme suit :
- un « cadre » (trépointe), c’est-à-dire une bande de cuir
- une semelle intermédiaire
- une semelle d’usure
Cette troisième pièce est fixée aux deux autres pièces et cette étape constitue le type de montage d’une chaussure. La liaison peut, par exemple, être clouée avec des clous en bois ou être cousue, et ces deux variantes correspondent à des types de montage différents. Un montage collé est également possible, où, le plus souvent, la semelle d’usure est simplement collée.
La dernière étape : poser la semelle d’usure
Si la semelle d’usure a déjà été reliée directement à la tige et à la première de montage lors de l’exécution du montage, il n’y a rien d’autre à faire ici. Mais si la troisième pièce est une trépointe ou une semelle intermédiaire, une semelle d’usure sera ajoutée lors des étapes suivantes. Toutefois, cela n’a alors plus grand-chose à voir avec le type de montage en tant que tel et relève surtout du ressemelage. Cette dernière étape influence même un peu plus que le type de montage la souplesse finale de la chaussure.
Chaussures en montage collé
On peut aussi, avec une certaine approximation, parler de chaussures collées lorsque l’on entend en réalité des chaussures dont la tige, la première de montage et la semelle d’usure ne sont maintenues ensemble que par de la colle. D’autres types de montage utilisent également de la colle à cet endroit, mais seulement en soutien.
Aujourd’hui, les chaussures collées dominent le marché et la grande majorité des gens ne connaissent probablement rien d’autre. De telles chaussures peuvent effectivement aussi être en cuir, même si c’est plutôt atypique. Mais même dans un tel cas, il se peut que la part de cuir soit très faible et que la chaussure soit malgré tout composée en grande partie de plastique. L’industrie de la chaussure a été très créative à cet égard au cours des dernières décennies. Parmi les chaussures collées, celles qui, ici en Europe, sont fabriquées exclusivement ou majoritairement à partir de matériaux synthétiques prédominent donc.
Signes distinctifs
Les chaussures entièrement collées peuvent être difficiles à reconnaître. Même si les chaussures ont des coutures sur la trépointe, le reste de la chaussure peut n’être que collé. Et les coutures sur la trépointe peuvent aussi n’être que décoratives, sans traverser deux ou plusieurs couches de cuir. Mais je pense que tu peux facilement repérer ces coutures décoratives si tu as vu suffisamment souvent de vraies coutures.
À mes yeux, on n’a finalement la certitude du type de montage d’une chaussure collée que lorsqu’elle se désassemble : c’est-à-dire lorsque des parties se décollent et que tu vois qu’il n’y avait ni coutures ni clous entre les deux, mais seulement de la colle. Et ce n’est pas quelque chose que tu peux voir de l’extérieur sur chaque chaussure.
J’ai eu une fois une belle paire de single monks noirs, qui avaient l’air très bien de l’extérieur et étaient assez confortables. J’avais l’impression qu’ils étaient cousus selon une méthode artisanale traditionnelle et j’en étais très satisfait — jusqu’à ce que la tige commence à se décoller de toute la semelle. Il existe peut-être aussi des artisans qui se facilitent particulièrement le travail, de manière simple et confortable, en renonçant à la couture au profit d’une colle plus rapide. Ou bien il existe tout simplement des chaussures très bien faites en construction collée. Malgré tout, je préfère ici les chaussures cousues, car cela ne me serait pas arrivé avec des chaussures cousues. Ce n’est toutefois pas une catastrophe et un cordonnier peut rapidement recoller les différentes parties de la chaussure.
Construction cousue de part en part (Blake, Blake-Rapid)
La construction cousue de part en part suit le modèle décrit plus haut pour les chaussures cousues. Le nom vient de là : lors de l’assemblage de la semelle intérieure, de la tige et de la semelle d’usure ou d’une pièce intermédiaire, la semelle intérieure est perforée afin que la couture d’assemblage puisse être passée dans les trous ainsi créés. Cette couture traverse alors la semelle intérieure, d’où le nom « cousue de part en part ». Cette construction comporte d’ailleurs divers autres détails. Tu peux les trouver dans l’article suivant :
Signes distinctifs
Tu peux souvent reconnaître la construction cousue de part en part à une couture épaisse à l’intérieur de la chaussure. Ce coup d’œil à l’intérieur de la chaussure te donne, pour la grande majorité des chaussures fabriquées simplement, une certitude. Mais il existe aussi des chaussures fabriquées de manière plus complexe, par exemple en construction Norvegese — elles ont également une couture de ce type à l’intérieur. Souvent, tu peux reconnaître ces chaussures de l’extérieur à une couture épaisse et complexe, appelée couture norvégienne. Si donc tu vois une couture épaisse à l’intérieur et que tu peux exclure des constructions plus complexes comme la Norvegese, alors la chaussure aura très probablement été fabriquée en construction cousue de part en part.
D’ailleurs, à l’intérieur de la chaussure, une demi-semelle de propreté est souvent ajoutée, ce qui masque en partie la couture pertinente. Mais plus à l’avant, à l’intérieur de la chaussure, elle est dans la grande majorité des cas très fiable à voir, s’il s’agit de chaussures cousues de part en part.
Construction cousue Goodyear (Goodyear wealted)
Cette construction est considérée par beaucoup comme la discipline reine des techniques de fabrication dans l’art de la cordonnerie. Et c’est effectivement une construction solide, et j’aime aussi porter des chaussures réalisées ainsi. En réalité, il existe cependant des constructions encore plus complexes, qui offrent des avantages supplémentaires. Par exemple, la construction Norvegese en fait partie et demande encore plus de travail, car deux fois plus de coutures sont utilisées. En contrepartie, la Norvegese parvient, même sans ce qu’on appelle un garnissage en liège, à être très flexible, de sorte que le déroulé du pied est très agréable.
Derrière la construction cousue Goodyear se cache le procédé suivant : d’abord, la semelle intérieure, la tige et une trépointe sont cousues ensemble. Cela se produit aussi avec la construction Blake-Rapid, une variante cousue de part en part, mais la semelle intérieure y est toutefois transpercée. Dans la construction cousue Goodyear, on ne fait pas de trous traversant directement la semelle intérieure. On forme d’abord, sur la face inférieure de la semelle intérieure, un soi-disant bourrelet d’attaque, en retirant du cuir sur sa face extérieure et sa face intérieure. Le cordonnier peut alors, à travers ce bourrelet d’attaque, piquer la soi-disant couture d’attaque, qui relie finalement entre eux la tige, la semelle intérieure et la trépointe.
Tu trouveras plus de détails sur la construction cousue Goodyear ici :
On y traite aussi la construction « collée-cousue », assez répandue dans l’industrie de la chaussure, avec ruban gemband et trépointe. À proprement parler, ce n’est pas une construction cousue Goodyear, mais elle est souvent présentée comme telle sous l’appellation « Goodyear welted ».
Signes distinctifs
Souvent, les débutants considèrent la couture visible sur la trépointe d’une chaussure comme la preuve d’une chaussure cousue Goodyear. Or, cette couture de trépointe relie la trépointe à la semelle d’usure de la chaussure et correspond donc en même temps à la couture de semelle de la chaussure. Une telle couture se retrouve tout autant sur des chaussures cousues de part en part de la variante Blake-Rapid. La présence d’une telle couture sur la trépointe ne te permet donc pas de savoir avec certitude si la chaussure est en construction cousue de part en part ou cousue Goodyear. Comme ce sont les deux constructions cousues les plus répandues, un coup d’œil supplémentaire à l’intérieur de la chaussure suffit souvent : s’il n’y a aucune couture, alors les chaussures sont très probablement cousues Goodyear — ou, dans le pire des cas, collées avec une pseudo-couture de trépointe qui ne sert qu’à la décoration. La soi-disant couture d’empeigne, associée à la trépointe d’empeigne, constitue les principaux signes distinctifs des chaussures cousues trépointe. Ceux-ci se trouvent toutefois très dissimulés à l’intérieur de la chaussure — et je ne parle pas de la zone intérieure destinée aux pieds. Ils ne sont donc pas visibles de l’extérieur. À proprement parler, tu ne peux donc pas avoir de véritable certitude que tu as bien des chaussures cousues trépointe sous les yeux. Cependant, il arrive que des marquages comme « Goodyear welted » soient apposés sur la semelle ou à l’intérieur de la chaussure. Ce sont alors des indications du fabricant qui te donnent une réponse claire sur la méthode de fabrication. Sinon, il ne reste apparemment que le démontage de la chaussure par toi-même, ou bien la spéculation décrite plus haut par élimination.
Fabrication clouée en bois
Ici, la semelle, la tige et la première de montage sont reliées entre elles par des clous en bois. Ce n’est pas aussi laborieux qu’une fabrication cousue trépointe à la main. Historiquement, cette technique a une longue tradition. Autrefois, on utilisait aussi des clous métalliques. De nos jours, le procédé peut aussi n’être employé que localement au niveau du talon (toutefois avec des clous métalliques), bien que la chaussure soit par ailleurs, par exemple, cousue trépointe. Dans ce cas, tu n’as pas non plus de couture sur la trépointe à l’arrière de la chaussure.
Autrefois, les chaussures clouées en bois avaient la réputation d’être mieux adaptées à une longue durée d’utilisation que les chaussures cousues. Cela s’explique peut-être par le fait que les clous en bois gonflent au contact de l’eau et, avec un volume ainsi augmenté, assurent une liaison encore plus stable. Aujourd’hui, certains experts remettent en question cette méthode, se demandant si le clouage en bois est réellement une méthode de fabrication, par exemple lorsque l’on utilise aussi des clous en bois au niveau du talon sur des chaussures par ailleurs cousues. Et, historiquement, il semble que les clous en bois aient volontiers été utilisés en combinaison avec des coutures pour fixer la trépointe, après que la tige et la première de montage aient été cousues ensemble.
Il s’agit donc d’une technique très flexible, qui peut aussi être utilisée de manière très ciblée et ponctuelle lors de la fabrication de chaussures. Lorsque je mentionne toutefois la fabrication clouée en bois, je parle principalement de l’utilisation de clous en bois pour relier entre elles la première de montage, la tige et la semelle d’usure.
Signes distinctifs
Tu peux généralement reconnaître une fabrication clouée en bois de l’extérieur grâce aux clous en bois plantés dans la semelle et visibles à la surface de la semelle d’usure. En effet, les clous en bois se distinguent par leur couleur du cuir de la semelle d’usure, et tu peux ainsi voir sur la semelle d’usure des motifs en pointillés, toujours assez près du bord de la semelle.
Cependant, dans ce cas, le cœur de la chaussure peut tout de même être cousu. Si tu regardes à l’intérieur de la chaussure et que tu y repères des coutures, alors la chaussure est cousue au niveau de sa structure. Les clous en bois ne servent alors qu’à fixer la semelle d’usure.
Si, en revanche, tu n’y vois aucune couture et que tu observes éventuellement même des motifs en pointillés sur la première de montage à l’intérieur de la chaussure, alors la chaussure est très probablement clouée en bois.
Fabrication Norvegese
C’est une méthode plus complexe, dans laquelle la tige et la première de montage sont reliées entre elles par deux coutures différentes. Plus tard, la semelle d’usure est également reliée à une semelle intermédiaire à l’aide d’une à deux coutures. Cette méthode comporte donc aussi des variantes et des déclinaisons, comme par exemple la Norvegese à 180 degrés, où la couture norvégienne bien visible ne fait qu’environ 180 degrés autour de la chaussure au lieu d’un tour complet à 360 degrés. Et il existe aussi d’autres méthodes ou variations tout aussi complexes, qui viennent également d’Italie.
Quelle méthode de fabrication est la meilleure ?
Eh bien, c’est une question formulée de manière très ouverte, à laquelle il peut y avoir différentes réponses. Examinons différentes catégories et essayons de répondre à la question au sein de ces catégories.
Prix
Pour l’immense majorité des fabricants de masse de l’industrie de la chaussure, les chaussures collées sont les meilleures, car elles sont les moins coûteuses. De cette manière, ces fabricants peuvent concurrencer leurs rivaux sur le prix le plus bas. Et les clients reviennent chez eux lorsque les chaussures sont au plus tard usées jusqu’à la corde après une paire d’années.
Qualité
Si, en revanche, tu juges en termes de qualité, alors la fabrication Norvegese sera parmi les meilleures. Cela tient en partie au fait que c’est tout simplement l’une des méthodes les plus exigeantes. Or, exigeant ne veut pas automatiquement dire pertinent, mais je pars du principe que les inventeurs de cette méthode ont vraiment réfléchi à quelque chose.
Cependant, lors de l’achat de telles chaussures, tu dois garder à l’esprit que tous les cordonniers ne les ressemelleront pas correctement. Ce n’est pas un inconvénient de la méthode, mais plutôt un inconvénient lié à la diffusion du savoir. Les chaussures de type Norvegese ne sont simplement pas très courantes chez les cordonniers européens, à l’exception peut-être des italiens.
Pratique pour le ressemelage
En pratique, ou aussi pour une première paire, je recommande des chaussures à couture traversante (Blake-Rapid) ou des chaussures cousues Goodyear. Ces chaussures ont une couture de semelle qui fait tout le tour et peuvent être relativement facilement ressemelées avec une nouvelle semelle et une nouvelle couture. Par là, je n’entends pas simplement coller une nouvelle semelle par-dessus, mais coller et coudre une nouvelle semelle, de sorte qu’à la fin la couture de semelle soit remplacée. Et la grande majorité des bons cordonniers devraient s’y connaître. Et comme le ressemelage est bien possible aussi bien sur les chaussures à couture traversante que sur les chaussures cousues Goodyear, je recommande ces deux types de construction, qui, après la construction uniquement collée, sont les deux plus répandus. Avec des constructions plus exotiques, le ressemelage peut certes aussi bien fonctionner, toutefois j’y vois une incertitude chez les cordonniers, surtout lorsque, par exemple, deux coutures de semelle sont présentes au lieu d’une.
Distinction entre construction et finition
Tu devrais distinguer la construction d’une chaussure de sa finition. La finition comprend des détails d’exécution fins, certes importants, comme par exemple la stabilité d’une chaussure, et le fait qu’elle ne vacille pas. Ou encore si le pied est bien en place dans la chaussure et si le talon n’a pas tendance à glisser, afin que le pied ne soit pas forcément poussé contre l’avant de la chaussure. La construction, en revanche, est — pour le dire imagés — l’architecture sous-jacente. Et cette architecture aussi, en tant que cordonnier, tu peux la mettre en œuvre plus ou moins bien.
Deux cordonniers peuvent fabriquer deux paires de chaussures selon la même construction, mais dont la qualité diffère énormément. Par exemple, les coutures pourraient être réalisées une fois avec trop peu de tension, ce qui diminuerait la qualité. C’est pourquoi même la meilleure construction ne te sert pas à grand-chose si elle est mise en œuvre de façon lamentable.