हाथ से बने चमड़े के जूते - सिले हुए चमड़े के जूतों में सबसे बेहतर

उदाहरण संस्करण

भूरे, हाथ से बने ऑक्सफोर्ड जूते, सरल क्वार्टर-ब्रॉग शैली में

यह आकर्षक, आरामदेह ऑक्सफोर्ड जूतों की एक जोड़ी है, जिनमें मोटे तले और अपेक्षाकृत सरल छिद्र (perforation) के पैटर्न हैं। मुझे लगता है कि ये एक कैज़ुअल सूट के साथ सबसे अच्छा काम करते हैं, हालांकि मैं इन्हें बिना सूट के भी पहनना पसंद करता हूँ।

यहाँ निर्माण ब्लेक-रैपिड (Blake-Rapid) है, बहुत संभव है कि वेल्ट की जगह एक मिडसोल के साथ। और जूते हाथ से बने हैं, जैसा कि तले पर लगी मार्किंग भी दिखाती है। मेरे लिए, सावधानी से की गई, अपेक्षाकृत चौड़ी रैपिड सिलाई हाथ से बने निर्माण का एक अतिरिक्त प्रमाण है।

महत्व और प्रकार

एक सामान्य, पूरी तरह हाथ से बने रूप में, हाथ से बने जूतों में मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं, जिनमें मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता:

• हाथ से स्टिच‑इन (stitched in): इनसोल, ऊपरी हिस्सा (upper) और वेल्ट (या मिडसोल) को सैडल स्टिच के माध्यम से हाथ से आपस में जोड़ा जाता है
• बाहरी तलवा (outsole) हाथ से सिला हुआ: आउटसोल को सैडल स्टिच के जरिये हाथ से वेल्ट या मिडसोल से जोड़ा जाता है
• हाथ से लैस्ट किया हुआ (lasted by hand): ऊपरी हिस्से (upper) को हाथ से लैस्ट पर खींचकर चढ़ाया जाता है, विशेष हथौड़े से समतल किया जाता है और कीलों से स्थिर किया जाता है

ऊपरी हिस्से की सिलाई

हस्तकला में अक्सर जूते के लिए अलग‑अलग चमड़े के टुकड़ों को काटना भी शामिल होता है। आधुनिक कारखानों में यह काम काफी हद तक मशीनों द्वारा किया जाता है। मेरे लिए यह जूता निर्माण का वह चरण है जहाँ मुझे मशीन के उपयोग से कोई समस्या नहीं है।

असली जटिल काम उसके बाद आता है, जब अलग‑अलग ऊपरी हिस्सों को काट लिया जाता है, और किनारों को तथाकथित स्काइविंग (skiving) किया जाता है। स्काइविंग इस लिए की जाती है ताकि किनारों को पतला किया जा सके और बाद में विभिन्न ऊपरी हिस्सों के बीच उन्हें अधिक साफ़ ढंग से जोड़ा जा सके। यह एक अपर‑मेकर के काम का हिस्सा है, जो पहले एक सामान्य, स्वतंत्र पेशा हुआ करता था। जब ऊपरी हिस्सों को गोंद से जोड़ दिया जाता है, तब इन स्थानों पर उन्हें सिलाई मशीन से अतिरिक्त रूप से आपस में सिला भी जाता है।

हाथ से stitched in और अन्य प्रकार

हाथ से stitched in आम तौर पर वेल्टेड कंस्ट्रक्शन (welted construction) की ओर इशारा करता है, जो इस मामले में बिना मशीनों के हाथ से किया जाता है। सख्ती से कहें तो, हस्तनिर्मित (handmade) कोई अपनी अलग निर्माण‑विधि नहीं है, बल्कि किसी विशेष निर्माण‑विधि को हाथ से अंजाम देना है, जिसे मशीनों से भी किया जा सकता है। - यह वेल्टेड कंस्ट्रक्शन हो सकता है, थ्रू‑स्टिच्ड कंस्ट्रक्शन (through-stitched), नॉर्वेगेसे (Norvegese) कंस्ट्रक्शन या कोई और। अगर आप बे-स्पोक (bespoke) शूमेकरों के काम को देखें, तो वह आम तौर पर वेल्टेड कंस्ट्रक्शन ही होता है। हाथ से stitched in जूते इसी प्रकार की ओर इशारा करते हैं।

थ्रू‑स्टिच्ड जूतों का भी एक अनुरूप हस्तनिर्मित संस्करण होता है, जिसे अधिक सटीक रूप से “हाथ से आर‑पार सिला हुआ” कहा जाना चाहिए, क्योंकि थ्रू‑स्टिच्ड कंस्ट्रक्शन में इनसोल को आर‑पार छेदा जाता है। आप इस निर्माण‑विधि को उसके हस्तनिर्मित रूप में सबसे अधिक संभावना से इटली में पाएँगे - “fatte a mano” के नाम से। आपको यह भी जाँचना चाहिए कि क्या आप जूते के अंदर वह विशिष्ट, तथाकथित ब्लेक स्टिच (Blake stitch) देख सकते हैं।

नॉर्वेगेसे कंस्ट्रक्शन के साथ भी स्थिति इसी तरह है: यह भी इटली में अधिक आम है, हालाँकि अन्य देशों के कुछ शूमेकर भी इसे इस्तेमाल करना पसंद करते हैं।

बाहरी तलवा हाथ से सिला हुआ

इस चरण में सबसे पहले आउटसोल को हाथ से गोंद के साथ मिडसोल (या कॉर्क भराव वाली वेल्ट) पर चिपकाया जाता है। फिर आउटसोल और मिडसोल के बीच या आउटसोल और वेल्ट के बीच एक दिखाई देने वाली सोल‑सिलाई को हाथ से लगाया जाता है। इसे हाथ से करने पर आप अधिक तनाव (tension) पैदा कर सकते हैं, और जब इसे सैडल स्टिच के रूप में किया जाता है तो ऐसी सोल‑सिलाई मशीन सिलाई से अधिक मज़बूत होती है: यह थोड़ा अधिक भरोसेमंद रूप से पकड़ती है, क्योंकि सैडल स्टिच में यदि किसी एक बिंदु पर धागा टूट भी जाए तो वह नुकसान स्थानीय ही रहता है और बाकी की सिलाई उतनी आसानी से नहीं खुलती जितना कि मशीन सिलाई के मामले में होता है।

ऐसे चमड़े के जूतों में, जिनके आउटसोल हाथ से सिले होते हैं, सोल‑सिलाई को सैडल स्टिच के रूप में करने का यह केवल एक हल्का‑सा लाभ है: क्योंकि जब सोल‑सिलाई मशीन से की जाती है, तब भी गोंद तो होता ही है, जो सब कुछ एक साथ पकड़े रखता है। इसके अलावा, चलते‑चलते समय के साथ आउटसोल का आकार बदलता है: वह दबता है और इस तरह अधिक सघन हो जाता है। इस तरह सोल‑सिलाई और अधिक चमड़े में धँस जाती है और अतिरिक्त रूप से सुरक्षित हो जाती है। तथाकथित लेदर ग्रीस (leather grease) को सोल‑सिलाई वाले क्षेत्र में आउटसोल पर हल्का‑सा लगाने से आप इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में यह ज़रा भी आवश्यक नहीं है। व्यवहार में, इसलिए आम तौर पर आपको सोल‑सिलाई के खुल जाने से डरने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे जूते डबल (सोल‑सिलाई) हाथ से किए गए हों या मशीन से। मैंने स्वयं अब तक ऐसा मामला कभी नहीं देखा कि ऊपरी हिस्से के क्षेत्र में सोल‑सिलाई खुल गई हो। - और समय के साथ नीचे के हिस्से में उसका थोड़ा ढीला पड़ना सामान्य बात है।

हाथ से लैस्ट किया गया

लास्टिंग का चरण महत्वपूर्ण होता है, ताकि जूते का अपर भाग संभव हद तक लास्ट के आकार को अपना सके। इस क्षेत्र में लापरवाही बाद में जूते के अपर पर लहरदार हिस्सों का कारण बन सकती है। नीचे दी गई तस्वीरें दिखाती हैं कि खराब लास्टिंग कैसी दिखाई दे सकती है।

मशीन लास्टिंग की तुलना में, हाथ से की गई लास्टिंग प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण देती है: इस तरह मोची ठीक‑ठीक तय कर सकता है कि जूते का अपर लास्ट पर कैसे बैठता है। यह उसे चमड़े को कितनी खिंचाई देनी है, इसे नियंत्रित करने और उन जगहों पर बेहतर ढंग से संतुलन बनाने की सुविधा भी देता है जहाँ चमड़ा अन्यथा ज़रूरत से ज़्यादा खिंच सकता है। ऐसी बातें अपर लेदर को रोज़मर्रा के उपयोग में अधिक मज़बूत बनाती हैं, क्योंकि अपर लेदर पर कम तनाव और इस तरह कम दबाव पड़ता है। मेरा अनुमान है कि रोज़मर्रा के उपयोग में तब अपर लेदर पर खरोंचें कम पड़ेंगी या उतनी गहरी नहीं होंगी, अगर अपर लेदर पर बहुत ज़्यादा खिंचाव न हो।

वैसे, इन सबका यह मतलब नहीं है कि मशीन से की गई लास्टिंग हमेशा खराब ही होती है। एक मोची मशीन की मदद से भी लास्टिंग में अच्छा काम कर सकता है, और वह इसमें काफ़ी तेज़ भी होता है – मशीनों के साथ काम करने का यही असली फ़ायदा है। लेकिन हाथ से की गई लास्टिंग में उच्च गुणवत्ता की संभावना अधिक होती है, और जितना बेहतर मोची होगा, उतना ही बेहतर वह आम तौर पर इस संभावना का उपयोग कर सकेगा।

कौन‑सा प्रकार सबसे अधिक लाभ देता है?

आम तौर पर ये तीनों विशेषताएँ साथ‑साथ लागू की जाती हैं, लेकिन आप ऐसे जूते भी बना सकते हैं जो लगभग पूरी तरह मशीनों से बनाए गए हों और इन तीन में से केवल एक ही चरण हाथ से किया गया हो। आप सोच सकते हैं कि कोई मोची ऐसा क्यों करेगा। – लेकिन वास्तव में इसका एक अच्छा कारण है, अर्थात यदि आप उत्कृष्ट कीमत‑प्रदर्शन अनुपात वाले जूते पेश करना चाहते हैं। हर हाथ से किया गया काम सच में मशीन की तुलना में महँगा होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उसका लाभ दूसरे क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। इसलिए सभी मैनुअल चरण एक‑जितने महत्वपूर्ण नहीं होते – कम से कम इस दृष्टि से कि वे व्यावहारिक रूप में मशीन विकल्प की तुलना में अंततः क्या परिणाम देते हैं।

लचीले जूतों के लिए हैंड डबलिंग

एक मैनुअल चरण जो आमतौर पर काफ़ी अधिक लाभ देता है, वह है उपर्युक्त डबलिंग चरण। मेरे विचार में, यह हस्तनिर्मित जूते बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यह चलते समय बेहतर लचीलापन देता है। तो हैंड डबलिंग के साथ आपके पास अंत में एक अधिक लचीला जूता होता है, जो उतना अधिक मुड़ने योग्य होता है जितना कि संबंधित मशीन डबलिंग से संभव नहीं होता।

ऐसा जूता चलने में अधिक आरामदायक होता है। ख़ास तौर पर उनके लिए, जिन्हें पहले चमड़े के जूते बहुत सख़्त लगे हों, सैडलर की सिलाई (saddler’s stitch) के साथ की गई यह हैंड डबलिंग निर्णायक अंतर ला सकती है। हालाँकि, ऐसे पूरी तरह अलग‑अलग कारण भी हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई चमड़े का जूता बहुत सख़्त हो। इसलिए हर मामले में केवल हैंड डबलिंग ही किसी जूते को लचीला और मुड़ने योग्य बनाने के लिए काफ़ी नहीं होती। लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि बहुत‑से मामलों में हैंड डबलिंग से ज़्यादा लचीला जूता मिलेगा।

लचीले जूतों के लिए हैंड इनसीमिंग

वैसे, वेल्टेड जूतों में हैंड इनसीमिंग भी जूते को अधिक लचीला बनाने में मदद करती है। लेकिन इसका प्रभाव कितना मज़बूत होगा, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इस प्रकार की तुलना किससे कर रहे हैं। बहुत‑से मशीन‑निर्मित वेल्टेड जूतों में तथाकथित glued gemming strip का उपयोग होता है, जो समग्र रूप से अंत में इस बात की ओर ले जाता है कि आपको वेल्टेड संरचना में कॉर्क की एक मोटी परत लगानी पड़ती है। और कॉर्क की ऐसी मोटी परत बदले में जूते को एक हद तक कम लचीला बना देती है, इस हद तक कि समय के साथ आपका पाँव कॉर्क में धँस सकता है और परिणामस्वरूप जूते का फ़िट प्रतिकूल रूप से बदल सकता है।

लेकिन मैं इस जोखिम को ज़्यादा उन जूतों में देखता हूँ जो gemming के साथ गोंदाए और सिले हुए होते हैं। अगर आप वेल्टेड जूते मशीन से साफ़‑सुथरे तरीक़े से बनाते हैं, तो यह पहलू इतना गंभीर नहीं रहता। – यानी सिद्धांत रूप में यह तब भी मौजूद रहता है, लेकिन कम गंभीर।

तो कुल मिलाकर आप यह अपने लिए निकाल सकते हैं कि हैंड‑इनसीम्ड संरचना में कॉर्क की परत पतली होती है, आपके पाँव आउटसोल के अधिक क़रीब होते हैं और इसलिए जूता अधिक आसानी से मुड़ता है। – यह सब उन जूतों के संदर्भ में है जिनमें असली वेल्ट होता है, इसलिए यह आपके लिए उन जूतों के मामले में भी प्रासंगिक हो सकता है जो मिडसोल की जगह वेल्ट के साथ थ्रू‑सिलाई वाले हों।

निष्कर्ष

तो मेरे लिए हैंड‑डबल्ड जूते सबसे महत्वपूर्ण हैं, और उसके बाद ही मुझे इस बात में दिलचस्पी होती है कि कोई जूता हैंड‑इनसीम्ड है या नहीं। केवल तीसरे स्थान पर, लेकिन पूरी तरह महत्वहीन नहीं, यह सवाल आता है कि क्या जूता हाथ से लास्ट भी किया गया था।

मुझे ऐसे हस्तनिर्मित जूते ख़रीदना पसंद है जिनमें ये तीनों विशेषताएँ मौजूद हों। लेकिन अगर मुझे चुनना पड़े, तो मेरी प्राथमिकता का क्रम यही होगा।

मेरी समझ में, हस्तनिर्मित जूतों में वही ज़्यादा मिलते हैं जिनमें ये तीनों स्तर हाथ से किए गए होते हैं।

जर्मनी में पहले Henry Kayes नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, जो मशीन‑निर्मित जूते बेचती थी, जिनमें से कुछ जूतों पर आउटसोल की सिलाई का चरण हाथ से किया जाता था। इसे तले पर इस तरह से चिह्नित भी किया जाता था, ताकि यह संकेत मिले कि जूते की आउटसोल हाथ से सिली हुई है। अन्य कंपनियाँ भी आजकल ऐसे विकल्प पेश कर सकती हैं, हालाँकि मुझे लगता है कि यह बहुत दुर्लभ है। ज़्यादा संभावना यह है कि आप किसी मोची से विशेष रूप से ऐसा विकल्प माँगें।

पहचान की विशेषताएँ

लेबल

हस्तनिर्मित जूतों के लिए अलग-अलग देशों में अलग-अलग शब्द प्रचलित हैं – जैसे यहाँ तस्वीरों में दिखाया गया “fatte a mano”, जो इटली के जूतों के लिए प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा शब्द किसी देश में कितना स्थापित है और उसका वास्तविक अर्थ क्या है, यह देश-देश में बदल सकता है। जर्मनी में, यदि किसी जोड़ी जूतों को हाथ से बनाया हुआ बताया जाता है, तो वह सचमुच हस्तनिर्मित जूते भी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वे औद्योगिक रूप से बने जूते हैं – शायद इसलिए कि मशीनें भी अंततः हाथ से ही चलाई जाती हैं, जो इस भेद के मूल अर्थ को ही कमजोर कर देता है।

मेरे विचार में यह उन जूता बनाने वाले कारीगरों के लिए अपमानजनक है जो आज भी सचमुच हाथ से काम करते हैं, और जिनके काम में मशीनों के सहारे काम करने की तुलना में कहीं अधिक कौशल और मेहनत लगती है। मुझे अफ़सोस होता है कि हस्तनिर्मित जूतों का यह शब्द कुछ निर्माताओं के लिए लगभग एक खोखली अभिव्यक्ति बन गया है। मुझे मशीन से बने जूतों से कोई आपत्ति नहीं है और मेरे पास ऐसे कई जोड़े हैं – लेकिन मैं बस इतना नहीं करना चाहूँगा कि जितना वास्तव में है उससे ज़्यादा का आभास दूँ। और जो ग्राहक “हस्तनिर्मित जूते” शब्द के अर्थ को सचमुच समझते हैं, वे आसानी से अपने-आप को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं।

निष्कर्ष: संदेह की स्थिति में बेहतर है कि आप सीधे निर्माता से पूछें कि जब वे हस्तनिर्मित जूतों के बारे में लिखते या बात करते हैं तो उसका ठीक-ठीक क्या मतलब लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से, मुझे फ़्रांस या इटली के जूतों के बारे में अच्छा अनुभव है कि जब ऐसी कोई संज्ञा सीधे जूते पर लगाई गई हो, तो वे वास्तव में हस्तनिर्मित जूते होते हैं।

जर्मनी में मैंने एक बार किसी वेबशॉप के पाठ में इसी तरह की संज्ञा देखी थी, लेकिन जूते पर खुद नहीं। हालाँकि, यह ज्ञात था कि वह निर्माता जूतों को किसी कारखाने में मशीनों से बनवाता था। इसके अलावा, वहाँ की कीमत भी तुलनात्मक रूप से कम थी, जो सचमुच हस्तनिर्मित जूतों के लिए अवास्तविक होती।

मूल्य सीमा

वास्तव में हस्तनिर्मित जूते, जो

• हाथ से वेल्ट किए गए हों
• जिनकी आउटसोल हाथ से सिली गई हो
• जो हाथ से लास्ट पर चढ़ाए गए हों

मैं कम से कम यहाँ यूरोप में 400 यूरो से कम में मिलने की उम्मीद किसी भी हालत में नहीं करूँगा। 400 से 800 यूरो की कीमत-सीमा भी मुझे सामान्य तौर पर कुछ अवास्तविक लगती है, हालाँकि छोटे जूता कारीगरों से आपको इस दायरे में हस्तनिर्मित जूते मिल सकते हैं। मैं 800 से 1,200 यूरो की कीमत-सीमा को बुनियादी मॉडलों के लिए उपयुक्त मानता हूँ, जैसे वेल्टेड जूते इत्यादि।

निर्माण और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, ऐसे हस्तनिर्मित जूतों की कीमत 2,000 यूरो से ऊपर भी हो सकती है। ध्यान रखना चाहिए कि कुछ निर्माणों में, जैसे Norvegese में, उदाहरण के लिए वेल्टेड जूतों की तुलना में लगभग दोगुनी सैडल-सिलाइयाँ हो सकती हैं। और सैडल सिलाई करना अपने-आप में ही काफ़ी श्रमसाध्य काम है, जैसे कि जूते पर कुछ दृश्य सजावटी विवरण बनाना। अगर इसके ऊपर कोई विशेष तरह का चमड़ा भी जोड़ दिया जाए, तो कीमत और भी बढ़ सकती है।

ऊपर दिए गए मेरे अनुमान सामान्य बछड़े या गाय की खाल के चमड़े और बिना किसी विशेष सजावटी विवरण के लिए हैं। मैं ये अनुमान भी यूरोप की परिस्थितियों के आधार पर दे रहा हूँ; अन्य देशों में परिवर्तित कीमतें कम या ज़्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा, विशेष रूप से प्रसिद्ध निर्माताओं के यहाँ आम तौर पर कीमतें अधिक मिलती हैं, भले ही जूते – केवल वस्तुनिष्ठ रूप से देखें तो – ज़रूरी नहीं बेहतर हों। खास तौर पर लग्ज़री सेगमेंट में यह बात अधिक लागू होती है।

बिस्पोक (नाप के अनुसार बने) जूते

बिस्पोक जूते आम तौर पर लगभग पूरी तरह हस्तनिर्मित जूते होते हैं – सिवाय इसके कि ऊपरी भाग (upper) की सिलाई मशीन से की जा सकती है। इसीलिए लगभग सभी बिस्पोक जूता कारीगरों के यहाँ आपको ऐसे जूते मिलते हैं जो हाथ से लास्ट किए गए होते हैं, हाथ से वेल्ट किए गए होते हैं और जिनकी आउटसोल हाथ से सिली हुई होती है।

हालाँकि, पहले जोड़े बिस्पोक जूतों की कीमत उसी कारीगर से बाद में दिए गए ऑर्डरों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि पहली बार उसमें पैरों की नाप लेना, लास्ट बनाना और ट्रायल जूता बनाना आदि सेवाएँ भी शामिल होती हैं।

यदि आप सिर्फ़ जल्दी से कोई हस्तनिर्मित जूता खरीदना चाहते हैं, तो आपको हस्तनिर्मित रेडी-टू-वियर जूतों पर ध्यान देना चाहिए।

चित्रों में जूतों के प्रकार

वेल्टेड निर्माण वाले काले शुतुरमुर्ग-चमड़े के जूते

हालाँकि यह जूता बाहर से काफ़ी काला है, फिर भी आप काले रंग के अलग-अलग शेड्स महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वेल्ट पर बहुत से छोटे-छोटे भूरे-से दिखने वाले बिंदु हैं जो किसी सिलाई की ओर संकेत करते हैं। इसे आउटसोल भी पुष्ट करता है, क्योंकि उसके चारों तरफ़ एक हल्की-सी रेखा दिखती है जो अंदर की ओर एक चैनल की उपस्थिति की ओर इशारा करती है। इसी चैनल में वह सोल की सिलाई होती है जिसे आप पहले ही वेल्ट पर देख चुके थे। जूते के अंदर, वैसे, इनसोल को आर-पार जाती हुई कोई सिलाई नहीं दिखती। इसलिए इन जूतों के बारे में आप अपेक्षाकृत निश्चिंत हो सकते हैं कि ये Goodyear-welted जूते हैं। यहाँ एक अतिरिक्त भरोसा यह जानकारी भी देती है कि निर्माता वियना की एक पुरानी, प्रसिद्ध जूता कंपनी है, जिसकी कारीगरी की सावधानी आप, उदाहरण के लिए, आउटसोल पर भी देख सकते हैं।

ऐसे किसी प्रीमियम जूता निर्माता के लिए यह भी असंभावित है कि वह पूरी तरह से केवल सिमेंटेड कंस्ट्रक्शन से बने जूते पेश करे – खास तौर पर इसलिए कि उसका ध्यान कारीगरी पर है, न कि ब्रांड नाम और विज्ञापन पर।

चौड़ी बकल और कंट्रास्ट सिलाई वाले सिंगल मॉन्क जूते

मेरे विचार में ये गर्मियों के लिए उपयुक्त जूते हैं जिनमें कुछ ऐसे सुंदर विवरण हैं जो आपको बहुत से बड़े पैमाने पर बने जूतों पर नहीं मिलेंगे। मेरी नज़र में ये जूते बेज चाइनोज़ के साथ बिल्कुल फ़िट बैठते हैं। यहाँ बेज रंग इन जूतों की कंट्रास्ट सिलाई के रंग से भी मेल खाता है।

बाहर से आप दो सिलाइयाँ देख सकते हैं: ऊपरी चमड़े में वेल्ट के ठीक ऊपर एक सिलाई की लाइन और स्वयं वेल्ट में दूसरी सिलाई की लाइन। यह बात अकेले ही Norvegese निर्माण की ओर संकेत करती है, और अंदर इनसोल पर भी „fatte a man“ की मार्किंग है। इस प्रकार हमारे पास यहाँ Norvegese निर्माण में बने हस्तनिर्मित जूते हैं।

खूबसूरत आकार वाले गहरे भूरे लोफ़र्स

इन लोफ़र्स में मुझे ख़ास तौर पर उनका आकार पसंद है। इसके अलावा, ये मशहूर पेनी लोफ़र्स से थोड़े मिलते-जुलते हैं, लेकिन इनके ऊपर वाला चीरादार चमड़े का स्ट्रैप नहीं है। रंग के लिहाज़ से इन्हें दूसरे कपड़ों के साथ मिलाना भी बेहद आसान है।

आउटसोल पर आपको „fatte a mano“ की मार्किंग दिखती है, जो हाथ से बनाए गए जूतों का संकेत है। बाहर से वेल्ट वाले हिस्से में कोई सिलाई नज़र नहीं आती। लेकिन जूते के अंदर आपको एक ब्लेक स्टिच दिखती है, जो इनसोल को पार करती है। इस तरह ये हाथ से बने, आर-पार सिले हुए लोफ़र्स हैं।