La lavorazione con guardolo cucito (Goodyear welted)

Introduzione

In origine le scarpe con guardolo cucito venivano realizzate a mano, prima che nel XIX secolo comparissero le prime macchine che si occupavano di cucire insieme sottopiede, tomaia e guardolo. Queste macchine furono sviluppate in modo determinante da collaboratori di Charles Goodyear Jr., ed è da qui che deriva anche il nome. Oggi il termine “Goodyear” viene spesso usato come sinonimo in relazione al guardolo cucito, indipendentemente dal fatto che i componenti della scarpa siano stati cuciti a mano o con una macchina. Naturalmente oggi domina la produzione meccanica con la macchina Goodyear, che è stata via via perfezionata e ha accorciato notevolmente il processo di produzione. Tuttavia, si producono ancora scarpe con guardolo cucito a mano, ad esempio nel settore delle calzature su misura o presso alcune manifatture che offrono scarpe di serie realizzate a mano.

La parola „guardolo cucito“ contiene il guardolo nel nome: si tratta di una striscia di pelle che viene cucita al sottopiede e alla tomaia. Questa sostiene infine la suola di usura, perché in uno dei passaggi la suola di usura viene cucita a questo guardolo. Tuttavia, questo guardolo non è l’unica caratteristica distintiva della lavorazione con guardolo cucito. Altrimenti non esisterebbe un’altra lavorazione che utilizza anch’essa un guardolo. Perché esiste almeno un’altra lavorazione di questo tipo — e precisamente una variante della lavorazione a cucitura passante (Blake-Rapid).

Procedura di base della lavorazione con guardolo cucito

Passo 0: Situazione di partenza

Ci troviamo nella situazione in cui la tomaia è già pronta ed è stata tirata sul forma. Il sottopiede è già temporaneamente inchiodato alla forma e una striscia di pelle, chiamata guardolo, è preparata e a portata di mano. Di seguito esamineremo il procedimento a mano, che le macchine, nel loro nucleo, non fanno altro che imitare.

Passo 1: Punzonatura e cucitura di sottopiede, tomaia e guardolo

A differenza della cosiddetta lavorazione Blake-Rapid con guardolo, nella lavorazione con guardolo cucito il sottopiede non viene perforato; viene invece lavorato in precedenza in modo che la cucitura possa essere praticata relativamente piatta di lato. A tal fine, tradizionalmente si leviga tutt’intorno al sottopiede un cosiddetto rialzo di punzonatura, che ha l’altezza necessaria affinché la cucitura possa passare bene di lato. Questa cucitura viene anche chiamata cucitura di punzonatura. Alla fine il sottopiede rimane completamente senza fori, perché la punzonatura avviene soltanto sulla sua superficie — non più piana a causa del rialzo di punzonatura. Con cadenza regolare, oltre alla punzonatura avviene anche la successiva cucitura del sottopiede con tomaia e guardolo.

Passo 2: Applicazione dell’imbottitura in sughero e del rinforzo del ponte

Dopo che il guardolo è stato applicato tutt’intorno all’esterno del sottopiede, al centro si è creato un vuoto. Questo vuoto è racchiuso dal guardolo e dal sottopiede. È relativamente basso e ha appunto lo spessore del guardolo.

Questo vuoto viene ora di norma riempito con sughero. In alternativa possono essere utilizzati anche ritagli di pelle. Al centro di questo vuoto viene inoltre inserito un rinforzo del ponte in legno o metallo. Si tratta di un elemento piatto, più o meno rettangolare, del materiale in questione e serve a stabilizzare la scarpa.

Passo 3: Applicazione della suola di usura e cucitura di guardolo e suola di usura

Nell’ultimo passaggio si posa una suola sul guardolo e sullo strato di riempimento e la si cuce al guardolo — visto dal basso. La cucitura avviene con la cosiddetta cucitura della suola, che di solito è visibile dall’esterno. Quindi dall’esterno non puoi capire se una scarpa è con guardolo cucito. Perché la cucitura della suola visibile dall’esterno esiste ad esempio anche nella lavorazione Blake-Rapid.

L’applicazione di questa suola di usura viene anche chiamata raddoppio e un calzolaio può farla a mano o con l’aiuto di una macchina da raddoppio. In generale, una macchina da raddoppio si differenzia dalla macchina Goodyear di uno dei passaggi precedenti e può essere utilizzata anche per il raddoppio in altre lavorazioni. Questo passaggio quindi non è molto specifico soltanto per le scarpe con guardolo cucito. Tuttavia va aggiunto che una macchina Goodyear può anche raddoppiare le scarpe, così che un calzolaio qui non ha necessariamente bisogno di un’altra macchina.

Lavorazione incollata-cucita, il parente più economico della lavorazione con guardolo cucito a macchina

Bei la tradizionale lavorazione Goodyear welted si leviga un canale d’inserto sulla suola di montaggio, in modo che la cucitura d’inserto possa passarvi attraverso e non sia necessario perforare la suola di montaggio. Poi, a partire dal XIX secolo, si è diffusa la tendenza ad automatizzare i processi con l’aiuto delle macchine, per fare tutto ancora più in fretta. Anche la realizzazione del canale d’inserto poteva avvenire meccanicamente, ma tutt’altro che in modo ottimale: il canale d’inserto era piuttosto sottile e soprattutto nella zona della punta, dove convergono più cuciture, poteva strapparsi facilmente. Perciò, inizialmente, in quel punto il canale d’inserto veniva rinforzato con materiali incollati, così che durante la cucitura a macchina e anche oltre non si strappasse nulla.

Questo processo, più tardi, a un certo punto si è reso autonomo, sostituendo completamente l’intero canale d’inserto con un cosiddetto gemband. Questo gemband, a differenza del canale d’inserto, non è parte della suola di montaggio e viene invece semplicemente incollato sopra la suola di montaggio. Alla fine, risulta alto in modo simile a un canale d’inserto, ma nel complesso è concepito affinché la macchina Goodyear possa collegare molto comodamente, con la cucitura d’inserto, il gemband, la tomaia e il guardolo tra loro.

Ciò significa in particolare che la suola di montaggio non viene cucita direttamente alla tomaia e al guardolo, bensì solo indirettamente tramite il gemband. E tra suola di montaggio e gemband esiste solo un collegamento puramente incollato, potenzialmente non altrettanto stabile. Questo punto decisivo è il motivo per cui, a rigor di termini, si tratta di una lavorazione diversa. Lo si può fare per ridurre i costi, ma a mio avviso allora non si dovrebbe parlare di scarpe Goodyear welted, bensì di scarpe incollate-cucite. Eppure, purtroppo, non si fa così e probabilmente la stragrande maggioranza delle scarpe pubblicizzate come Goodyear welted è di questo tipo incollato-cucito—perfino nella fascia di prezzo premium delle scarpe di serie.

Come puoi riconoscere le scarpe Goodyear welted?

Purtroppo qui non esiste un metodo sicuro con cui tu possa riconoscere dall’esterno le scarpe Goodyear welted. Per avere la certezza definitiva, dovresti tagliare le scarpe e vedere all’interno, sul lato di camminata della suola di montaggio, il canale d’inserto e la cucitura d’inserto che collega tra loro suola di montaggio, tomaia e guardolo.

Puoi però sfruttare il fatto che la lavorazione Goodyear welted, accanto alla lavorazione a cucitura passante, è la più diffusa lavorazione non incollata. Quindi, se puoi escludere che le scarpe siano a cucitura passante, allora con ogni probabilità saranno Goodyear welted—sempre che tu sappia naturalmente che si tratta di scarpe in pelle cucite e non incollate.

A tal fine posso consigliarti i seguenti due criteri, la cui presenza è indicativa di scarpe Goodyear welted:

• La scarpa ha un guardolo con una cucitura visibile sopra, che non è puramente decorativa, ma unisce guardolo e suola esterna. A volte puoi vedere questa cucitura anche nella zona della suola esterna, ma può anche essere nascosta nella suola esterna.
• La scarpa non ha una cucitura spessa all’interno, che attraversa la suola di montaggio.

Il primo punto cerca di assicurare che le scarpe non siano semplicemente incollate e il secondo punto cerca di escludere come possibile variante le scarpe a cucitura passante. Purtroppo può capitare che entrambi i punti si applichino anche a scarpe che comunque non sono Goodyear welted o che sono realizzate con la lavorazione incollato-cucita. Quest’ultimo aspetto puoi chiederlo al produttore o informarti sul produttore a tal riguardo. A volte sono presenti anche marcature sulla scarpa come “Goodyear welted”.

Varianti

Scarpe in pelle di struzzo nera con lavorazione Goodyear welted

Sebbene questa scarpa qui sia completamente nera all’esterno, puoi comunque percepire diverse variazioni di nero. Per esempio, sul guardolo si vedono molti piccoli puntini dall’aspetto grigio che suggeriscono una cucitura. Ciò è confermato anche dalla suola esterna, perché lì, tutt’intorno, si trova una lieve linea che suggerisce la presenza di un canale più in profondità. In questo canale si trova poi la cucitura della suola, che prima potevi già vedere sul guardolo.

All’interno della scarpa, tra l’altro, non si vede alcuna cucitura che attraversi la suola di montaggio. Con queste scarpe puoi quindi essere relativamente certo che si tratti di scarpe Goodyear welted. Un’ulteriore certezza è data dalla consapevolezza che il produttore è una storica e rinomata azienda calzaturiera di Vienna, la cui cura nel lavoro puoi ammirare, per esempio, sulla suola esterna. Per un produttore del genere, di scarpe premium, è inoltre improbabile che offra scarpe realizzate con la lavorazione puramente incollata—soprattutto anche perché il suo focus è sull’artigianato e non sul nome del marchio e sulla pubblicità.