貫通縫い製法（ブレイクおよびブレイク・ラピッド）
靴における貫通縫い製法は、接着だけの靴よりも確実に長持ちする靴を作るための、非常に一般的な技法です。貫通縫いの靴では、接着剤はあくまで補助的に用いられます。さらに、この製法にはいくつかのバリエーションがあり、それらをここで紹介します。
はじめに
貫通縫い製法は、よりシンプルな形ではブレイク製法（Blake）と呼ばれ、より複雑な2つの形ではブレイク・ラピッド（Blake-Rapid）と呼ばれます。これらの名称は、こうした製法を工業的に適用できる関連機械の発明者に由来します。現在では、貫通縫いの靴においても靴の工業生産が主流です。靴職人であれば、こうした専用機械を使わずに手作業でも貫通縫いの靴を作れます。うまく作れば、靴のしなやかさという点では機械を上回ることもできます。 機械の有無にかかわらず、この種の靴には「貫通縫い」または「ブレイク」、あるいは複雑な実装の一つである「ブレイク・ラピッド」という呼称を使えます。
ブレイク製法
この最もシンプルな貫通縫い製法では、甲革、インソール（中底）、アウトソール（本底）を縫い合わせます。これはいわゆるブレイク縫いで行われ、インソールの上に中敷き（デックソール）が載って邪魔をしていない場合、靴の内側でこの縫い目を非常によく見ることができます。つまりブレイク製法では、縫い付けのためにインソールに穴を開けてから、その穴に縫いを通します。ここから「貫通縫い」という表現も来ています。
アウトソールの下面でも、たとえば全面のゴム保護ソールを上から貼らない場合や、この縫い目をソール革に沈めて隠さない場合などには、この縫い目が見えることが多いです。結果として、非常に軽く、ソールがかなり薄いことも多い靴になります。そのため歩き心地は非常に良い一方、リソール性（再底付けのしやすさ）を犠牲にします。リソール自体は可能ですが、他の製法ほど簡単ではありません。最終的には、インソールおよび甲革と縫い合わされているアウトソールを交換し、全体をもう一度貫通縫いします。このときのリスクは、再縫製の際に古い穴を正確に拾えないと、インソールに穴が増えすぎてしまうことです。多くの場合、摩耗したアウトソールの上に、さらに薄いアウトソールを貼り付けてもらうほうが簡単です。ただしこれはかなり消極的なリソールで、通常あまり長持ちしません。加えて、この場合は接着剤が確実に効いていることに頼らざるを得ません。
機械による製造
ブレイク縫いを縫うための対応機械があり、作業を簡略化できます。ただし、靴職人が強いテンションをかけて手縫いした場合に比べると、靴はしなやかさが劣ります。それでも、ブレイク製法の靴は他の製法と同様、機械生産が優勢です。単に機械を使った製造のほうがはるかに速いからです。機械なら決定的な貫通縫いはおよそ1分で済むはずで、手作業なら一足あたり数時間はかかると見積もります。それでも私は、この機械版の貫通縫い靴であっても、接着だけの靴よりははるかに選びます。縫いは接着剤よりずっと長く、確実に持つからです。
ブレイク縫いと耐水性
ブレイク縫いがアウトソール上で見えており、つまり露出してアクセス可能な状態だと、理論上は縫い穴から水が靴の内部へ入り込みやすくなります。ただしブレイク製法の靴はそもそも夏靴として使うことが多く、足が濡れるにはそれなりに強い雨である必要があります。水たまりの中は、こうした靴で歩きたいとは思わないでしょうし、どのみち雨が多すぎれば革靴はすべて内部が濡れます。単に革が水を吸うからです。この現象は、たとえば防水スプレーやワックスで和らげることはできますが、根本的に変えることはできません。特にソールが薄い場合は、ソールに穴があるかどうかに関係なく、靴も足も結局濡れてしまいます。
ちなみにブレイク靴では、革底が摩耗していく過程でソール革がソール上に再分配され、縫い穴を塞いでしまうことさえあります。この効果は、該当箇所にレザーファットを塗ってなじませると特に得られます。ただしレザーファットは、あなたのほとんどすべての革靴の甲革には使わないでください。いずれにせよ、この効果によって穴に関する不安をさらに和らげることができます。
ブレイク製法の靴の見分け方
大まかに言って、あなたの靴がブレイク製法で作られているかどうかは、次の基準で見分けられます:
- 靴の内側に縫い目が見える — 中敷きのせいで、たいてい靴の前方部分にある。
- アウトソールの接地面には溝が見え、その中を、上で述べた靴の外側を走るのと同じ縫い目が通っている。
- ソールは比較的薄く、1層しかない。
- アウトソールの上面で、アッパーから少し張り出しており、他の製法ではウェルトに当たる部分には、縫い目が見えない。
ここで強調しておきたいのは、これらの基準は判断のための良い手がかりではあるものの、直接的に必須というわけではない、ということだ。 というのも、たとえば中敷きが靴の内側で中底全体を覆っている場合、そこにブレイク縫いを見つけることはできない。 また、ブレイク製法の靴でも、ソール上面の張り出し部分に装飾目的の疑似ステッチが入っているものがある。そこは実際には縫われていないが、純粋に装飾的なステッチが施されているのだ。とはいえ製法は依然としてブレイクであり、ここではより複雑な製法を「それらしく見せている」だけである。
最後の反例として挙げるのは、薄いゴム底ではないにもかかわらず、アウトソールの接地面の下側に目に見える縫い目がないブレイク製法の靴だ。これは、ブレイク縫いがアウトソールの革の中に隠されており、履き込んでソールの革が摩耗していくにつれて初めて見えるようになるためかもしれない。これには、ブレイク縫いを施した後でソール革を切り開いて再び閉じる、といった技法がある。
総じて、上の基準をあまり絶対視しないほうがいい。ただし、2〜3項目が当てはまるなら、その靴がブレイク製法、つまり貫通縫いである強い兆候になる。
ブレイク・ラピッド製法
ブレイク・ラピッド製法は、より良い再ソール性を得るためのブレイク製法の変形・拡張である。しかし核は同じで、とりわけ中底は引き続き貫通縫いされるため、靴の内側には、そこを走るブレイク縫いと、それに伴う特徴的な穴がある。内側に全面を覆う中敷きが邪魔をしていない限り、これらは引き続き靴の内側で観察できる。
ただし変わる点がある。中底とアッパーに縫い付けられるのはアウトソールではなく、中間のパーツだ。この中間パーツには2つのバリエーションがある:
- 革のミッドソール
- レザーウェルト、つまり革の帯
その後、どちらのバリエーションでもアウトソールが取り付けられる。
つまり、ブレイク・ラピッドの両方のバリエーションには、中底とアウトソールの間に入る中間層がある。そしてこの中間層が、靴をより再ソールしやすくしてくれる。なぜならブレイク縫いは中間層まで（中間層を含めて）通り、アウトソールの裏側でしっかり保護される位置にあるからだ。したがって通常、ブレイク縫いは摩耗しない。摩耗し得る唯一の縫い目は、ここではラピッド縫いとも呼ばれるソール縫いである。これは中間層とアウトソールを結び、修理の際に交換される。結局のところ、このバリエーションでは中間層が少し特別で、2つの縫い目—ブレイク縫いとラピッド縫い—の両方がそこを通るからだ。
用語と呼称
ちなみに、このより複雑な製法の靴も、「貫通縫い」あるいは「ブレイク製法」と呼ばれることがある。厳密にはブレイク・ラピッドを指しているのだが。というのも核は同じで、つまり中底を貫通縫いして、アッパーと第3の部材を結び付ける、という点にあるからだ。そしてこの第3の部材は、すなわち
- アウトソール（ブレイク製法）
- ウェルト（ウェルト付きブレイク・ラピッド）
- またはミッドソール（ミッドソール付きブレイク・ラピッド） のいずれかである。
本質的には、これこそが製法を成り立たせる核である。アウトソールの取り付けももちろん重要だが、製法としては二次的である。
ミッドソール付きブレイク・ラピッド
これはブレイク製法に、さらに中底とアウトソールの間に追加のソールが存在し、その追加ソールがアウトソールの代わりにアッパーと中底に縫い付けられる、という要素が加わったものだ。この追加ソールがいわゆるミッドソールである。言ってみれば、アウトソールのないブレイク・ラピッド靴は、すでにブレイク靴である。別の言い方をすれば、ブレイク・ラピッドはブレイク製法＋下側に縫い付けられる追加のアウトソールから成る。
もう少し詳しく言うと、ブレイク・ラピッドでは靴職人が、基本形のブレイク製法を行うが、ただしヒール、つまり靴の後部は除く。ここで、ブレイク製法におけるアウトソールは、ブレイク・ラピッドにおいてはミッドソールとして扱われ、そのミッドソールに本来のアウトソールが縫い付けられる。ミッドソールはアッパーより少し張り出しており、それにより、ミッドソールとアウトソールを結ぶ追加の縫い目のためのスペースがある。この追加の縫い目がラピッド縫いで、より一般的にはソール縫いとも呼ばれる。こうした靴を、いわゆるグッドイヤー・ウェルト製法の靴と勘違いし、このソール縫いを自動的に「ウェルト製法」と結び付けてしまう人もいる。
アウトソールを縫い付けた後にヒールを付け、これでミッドソール付きブレイク・ラピッド仕様の靴は、基本的に完成する。
接着アウトソールのブレイク系バリエーション
ちなみに、メーカーによってはラピッド縫いでアウトソールをミッドソールに取り付けず、アウトソールをミッドソールにただ貼り付けるだけの場合もあります。多くの場合、アウトソールとヒールが一体になった既製パーツが用意されていて、それをミッドソール全体にそのまま貼り付けられるようになっています。この場合のリソールは驚くほど簡単です。アウトソールのパーツをペンチで引き抜いて、新しいものを貼り付けるだけです。
私の目には、これは妥当でより安価な選択肢に映りますが、アウトソールがより硬くなりやすいことがあり、縫い付けたアウトソールに比べてアウトソールが早く剥がれるリスクが一定程度あります。ただし、この接着アウトソールのブレイク仕様をブレイク・ラピッドとは呼べません。ラピッド縫いが欠けているからです。私にとっては、これはブレイク製法の靴に接着アウトソールを組み合わせたものです。
ブレイク・ラピッド（ウェルト付き）
ウェルト付きのブレイク・ラピッド製法は、まず最初の工程でブレイク製法を用います――ただし違いが一つあります。アウトソールの代わりに、下側へウェルト、つまり革の帯を縫い付け、アッパーと中底に結合します。つまり、中底は再び貫通させられ、ブレイク縫いによってアッパーとウェルトに結び付けられます。
中底とウェルトの間にできた空間は、端革や薄いコルク層で埋められ、その後、第二の工程でアウトソールがウェルトに縫い付けられます。そしてここでも、そのためのソールの縫い目はラピッド縫いと呼ばれます。
グッドイヤーウェルト製法との比較
これにより、ウェルト付きのブレイク・ラピッド製法は、いわゆるグッドイヤーウェルト製法に非常によく似ています。どちらのバリエーションでも、ウェルトは二本の縫い目に貫かれ、基本的には中底とアウトソールの間に同じいわゆる充填（たいていはコルク層）があります。
唯一の違いは、ウェルト付きブレイク・ラピッドでは中底が縫い貫かれ、つまり実際にきちんと穴が開けられる点です。 一方、グッドイヤーウェルト製法では中底に穴は開けません。代わりに中底の下面に、いわゆるリブ（差し込み用の土手）が削り出され、このリブがいわゆる差し込み縫いを支えます。この差し込み縫いが、ブレイク縫いと同様に、中底・アッパー・ウェルトを互いに結び付けます。
バリエーション
黒のペッカリー・ローファー
ここにあるのは、夏向きのローファーを、夏向きとは言いがたい黒という色で仕立てた一足です。これはシンプルなブレイク製法の特別な適用例で、靴の内側でブレイク縫いを確認できます。ただし、アウトソール側には何も見えません。ブレイク縫いが革の内部に隠されており、さらにフラットな被せのゴムソールが付いているからです。
この靴では、唯一のフラットなアウトソール層（薄いゴムソールは無視できるとして省きました）という利点があります。靴がとても軽く、よく曲がるので、歩行動作を特にサポートしてくれます。革靴が硬すぎて困ったことがあるなら、こうした薄いアウトソールの軽いローファーは、あなたにとってもっと良い選択肢があるかどうか試すのに理想的です。
ダークブラウンのジョッパーブーツ（シンプルなブレイク製法）
ブレイク製法は特に軽いサマーシューズに用いられることが多いため、たいてい寒い季節向けのシーズン靴であるブーツでは珍しい存在です。このジョッパーブーツの一足は、滑らかなレザーソールが本格的な悪天候向けではないので、街では春か秋に履くのがよいでしょう。これは街へ出かけるための、とても履き心地がよく、スタイリッシュなブーツです。ただし、たとえば自然の中をハイキングするような用途には使いません。私には上品すぎます。
ヌバックレザーのグレーのタッセルローファー（ブレイク・ラピッド製法）
これは、白やベージュのリネンパンツによく合いそうな、きれいな縫い貫きのサマーシューズです。厚めのソールと、ウェルトまたはミッドソール上の縫い目から、ブレイク・ラピッド製法の靴であることがうかがえます。――ウェルト付きかミッドソール付きかは外側からは判断できません。これが縫い貫き靴だという確信は、靴の内部を見たときに得ました。中敷きの表（インソールカバー）をすべて取り外したところ、中底には360°ぐるりとブレイク縫いが通っていました。