接着製法（AGO）
接着製法では、靴の上部と下部であるソールを接着剤で結合します。接着剤は他の製法でも使われますが、この接着製法での違いは、2つの部品を一体に保つ手段が接着剤だけである点です――縫い目も、釘も、その他の結合部品もありません。
はじめに
接着靴は大きく分けて、接着剤で貼り合わせる2つの部品で構成されます。
- 靴の上部であるアッパー（靴の甲革）。素材は革、合成素材、布地であることが多く（それらの組み合わせもあります）
- 靴の下部であるソール。多くは革またはゴム、あるいはその両方の組み合わせでできています
この2つの部品を貼り合わせてきちんと保持するには、接着剤が時間をかけて十分に良くなる必要がありました。現在の接着剤は比較的信頼性がありますが、縫製ほどの安全性・確実性はありません。特に靴がひどく濡れたり、接着剤に溶剤が触れたりすると、接着が剥がれることがあります。
いまの靴市場では、接着靴が圧倒的に主流です。製造コストが非常に安く、製造に熟練した職人も必要ありません。ここでは、そのような靴についての情報と、私が縫製靴を優先する理由を紹介します。
用語の混乱：接着靴と接着製法の靴
この記事で扱う靴は、口語的に「接着靴」と呼ばれることもよくあります。しかし、この「接着靴」という表現を字義どおりに受け取るなら、基本的にすべての靴は接着されています。というのも、縫製靴や釘打ち靴であっても、縫い糸や木釘を打つ前に、補助として接着が用いられるからです。そこで私はここでは、あえて「接着製法の靴」と書きます。
特にグッドイヤーウェルト製法やマッケイ製法の靴に多少なりとも馴染みがある人は、区別のために「接着靴」と言う場合、まさにこの接着製法の靴を指します。とはいえ、ヨーロッパの大多数の人にとっては、そもそも「接着靴」という言葉自体が一般的ではないと思います。通常の消費の世界では、ほぼすべての靴が接着、つまり接着製法だからです。つまり製法としての区別が存在せず、接着靴が標準であり、ただの「靴」になっているのです。
ヨーロッパにおける接着製法の靴の成功史
産業化以前の状況
昔のヨーロッパでは状況がまったく違い、現在よりはるかに多くの小規模な靴職人が働いていました。彼らは靴を作るだけでなく、修理もしていました。そして多くの場合、靴は伝統的に縫い合わせて作られていました。接着は主として補助であり、構造を支えるものではありませんでした。そのため、たとえ接着が剥がれても大きな問題にはなりませんでした。重要な部分は縫い目や、場合によっては釘によって保持されていたからです。
産業化した状況
靴職人がより大規模に機械を使い始めた後も、靴は依然として主に縫製でした。革靴用のさまざまなミシンがあり、これらの機械によって靴職人は時間を節約できました。もはや手作業で手間をかけて縫う必要がなくなったからです。機械は靴作りを簡素化し、靴を作るのに職人である必要がなくなりました。やがて、分業と機械によって新しい靴を非常に効率よく生産する工場で、ますます多くの靴が作られるようになりました。これは今も続いており、こうした工場は必ずしも大規模である必要はありません。とりわけ、丁寧で良い仕上げを重視する場合はなおさらです。
この時期の1911年、イタリアで革同士を接着するのに適した接着剤が発明されました。この接着剤はAGOという名称になり、「another great opportunity」の略です。これにより、アッパーを中底に直接貼り付けられるようになり、縫製が不要になりました。アウトソールも、ただ貼り付けるだけでよくなりました。ただし当初の接着剤はまだ柔軟性が低く、常に動く靴には不向きでした。その後の数十年のあいだに、この特殊な接着剤は大幅に改良され、いわば他の素材にも適用が広げられていきました。
大量生産の時代
20世紀半ばになると、次の2つの領域が結びつきました。
- 工場における、産業的でコスト効率の高い靴の大量生産
- AGOの名称で開発された新しい接着剤。革、そして他の素材も、ますます良く接着できるようになった
こうして、この種の靴の本格的な大量生産が始まりました。とりわけ、現在非常に人気の高い接着スニーカーが先導役でした。これが社会に本当に定着するまでには、さらに数十年が必要でしたが、始まりはここにありました。 伝統的な靴の製造は、それによってますます押しやられていった。靴職人はどんどん減り、そのわずかな靴職人も、次第に靴の修理やオールソール（底の張り替え）に重点を置くようになった。
いずれにせよ、この大量生産の流れは衰えることなく続いた:
- ますます安価な合成素材が用いられるようになった
- 工場は、製造コストがさらに低いヨーロッパの域外へ移転された
ほぼあらゆる段階でこうしたコスト削減が進んだ結果、以前は多くの手間や知識、より良い素材を要した靴が、ほとんどの人にとっては日常的に使うごく平凡な品物になってしまった。
接着製法の靴はどう見分けられる？
最も確実な方法は、靴のアッパー（甲）から靴底全体をはがそうとしてみることだ。もしそれができて、あなたが格闘しなければならない縫い目や木釘がまったく見えないなら、確信してよい: アッパーとソールは接着剤だけで結びつけられている——接着製法だ。残念ながら、この確認は靴を多少傷めてしまう。というのも、ソールとアッパーの接着が少しはがれてしまうからだ。とはいえ、その部分は自分で再接着することもできるし、接着してもらうこともできる。
ほかの見分け方は難しい。靴の内側に太い縫い目が見えるなら、その靴は貫通縫いの製法で作られているはずだ。そこに縫い目が見えない場合、接着製法である可能性はある程度高くなる。 ただし追加の知識がなければ、グッドイヤーウェルト製法である可能性も同じようにある。
靴に、目に見える縫い目のあるウェルト（コバ）が付いていても、それは製法の決め手にはならない。というのも、その縫い目は、ウェルトとソールをつなぐいわゆるソール縫いだからだ。ときにはそれが本当の縫い目ではなく、装飾として付けられているだけの場合もある。これはむしろ接着製法の靴で起こりやすい。
接着製法の靴のオールソール（底の張り替え）
接着靴が普及したことで、古い靴が持っていた利点が一つ失われた: オールソールだ。かつて靴底がすり減っても、靴屋で新しい底に張り替えることができた。ところが新しい接着靴ではそれが簡単ではなくなり、たいていは新しい一足を買うことになったし、今もそうである。新しい靴産業にとってはおそらく好都合だっただろう。しかし本当に持続可能とは、今日に至るまで言えない。
1. オールソールの方法: 新しいアウトソールを貼り足す
接着靴でも、ソールを二つに分けることで簡単な方法を導入できる:
- アッパーに接着される上側のソール部分
- 上側のソール部分に接着される下側のソール部分、すなわちアウトソール
そうすれば、アウトソールが摩耗したら、靴職人に簡単に交換してもらえる。ソールが一体の一枚ものしかない場合でも、適切に削り落としたうえで、その下に新しいアウトソールを取り付けられると私は想像できる。これもまたオールソールの一形態で、全体として特に簡単ですらある。というのも、段差を削ってしまえば平らな面が得られ、その上に接着剤を塗って二つのソールを簡単に接合できるからだ。
同じ原理は、実のところ一部の縫い靴でも用いられている: そこではソールが複数層で構成され、最下層のアウトソールが摩耗すると、それだけを交換し、新しいものを上から貼り付ける——縫いも釘も使わない。靴の製法自体は依然として縫い製法のままである。交換されるのは靴の一部、アウトソールだけだ。そして、接着する面が平坦であるため、これははるかに簡単で快適だ: 靴職人は少し大きめのソールを用意し、接着した後で外側から適切なサイズに切り揃えるだけでよい。これによりメーカー専用のソールに依存する必要がなくなり、サイズにぴったり合うソールを特注して作ってもらう必要もない。
2. オールソールの方法: ソール全体を交換する
接着製法の靴では、アッパーとソールが接着されている。ソールが摩耗したなら、当然それを丸ごと交換し、新しいソールをアッパーに貼り付けることもできる。
ただし、ここではアッパーはたいてい、まっすぐな面に沿ってではなく、曲面に沿ってソールに接着されている。そしてこの曲面は、正確な靴のサイズに依存する。つまり適切なサイズのソールが必要であり、それはできれば靴のメーカーが供給するのが望ましい。もしそれが不可能なら、鋳型を用いて確実に合うソールを作ることはできるだろう。だが、手間が不釣り合いに大きいため、実務上それが意味を持つとは私は疑っている。 理論的には、新しい適切なソールさえあれば、誰でも自分でソールを貼り替えることができます。しかし、仕上がりはあまり綺麗にならないことが多いと感じます。例えば、パーツが密着していないために間の接着剤が見えてしまったり、接着剤の残りが目立って見た目を損なったりすることがあります。また、接着前には表面をサンドペーパーで処理する必要もあります。縫う代わりに接着するだけとはいえ、注意すべき点は意外と多いのです。
なぜ日常的にソールの張り替えが行われないのか
接着製法の靴でもソールを張り替えるこれら2つの方法があるにもかかわらず、実際に行われることは稀です。その理由は、接着製法そのものよりも、他の要因にあると私は考えています。一つは、靴のアッパー（甲革）がすぐに傷んでしまい、壊れたアッパーに新しいソールを付ける価値がなくなってしまうことが多い点です。もう一つは、靴修理店でソールの張り替えができるということを、多くの人が知らないからではないでしょうか。
もし、ほとんどの靴の品質が向上し、アッパーがほぼ総革製であれば、多くの人が靴を修理店に持ち込んでソールを張り替えるようになるはずです。しかし、そうはならないでしょう。なぜなら、その選択肢は同時に「不便」でもあるからです：
- アッパーのレザーを手入れし、ケアし続けなければならない
- ソールの張り替えが必要になった際、わざわざ修理店へ行かなければならない
そのため、より高品質な靴が社会のマス層に広まることは、二つの意味で考えにくいのです：
- ほとんどの顧客は、靴に対して多すぎる時間、お金、エネルギーを投資したくない
- 多くのメーカーは価格競争をしており、品質を上げてコストを増やす余裕がない
さらに、メーカーにとっても、古い靴が修理されるよりは、新しい靴が買われる方が都合が良いという側面もあります。その方が、顧客が再び購入してくれるサイクルが早まるからです。
ほとんどの接着製法の靴が、たった一つのソールパーツで構成されているのも、おそらく実用的・経済的な理由によるものでしょう：
- 単一のソールパーツの方が製造コストが安い
- ソールが摩耗した頃には他の素材も劣化しており、修理する価値がなくなっている
- 靴メーカーは、顧客が頻繁に新しい靴を買い替えることで利益を得られる
結論と個人的な意見
まとめると、私が批判しているのは「接着製法」そのものの再利用性ではなく、品質を犠牲にしてすべてを安く済ませ、ソールの張り替えを無価値にする現代のトレンドです。接着製法は、最も安価な製法であるため、厳密に言えばそのトレンドの一部に過ぎません。しかし、接着製法だけが、今日のほとんどの靴が張り替えられない理由ではありません。
厳密に言えば、接着製法は「高級靴」の世界で言われている評判よりもずっと優れています。縫い付けや釘打ちの製法に比べれば安価で信頼性は劣りますが、この製法の靴でもソールを張り替えることは十分に可能です。唯一の障害は、接着製法の靴にありがちな「全体的な品質の低さ」です。しかし、それは接着製法自体の弱点ではありません。
私個人としては、修理のたびにソール全体を交換しなければならないという考えや、ソールがアッパーから剥がれてしまうかもしれないという不安があまり好きではありません。そのため、製法としては縫い付けや釘打ちの靴をより高く評価しています。一番下のソール（アウトソール）だけであれば、接着されていても構いません。それは製法の本質には関わりませんし、ソール全体を交換することに比べれば、靴のほんの一部に過ぎないからです。
バリエーション
クロコ型押しのダークブラウン・ローファー
型押しされたグラフレザーを使用したこの快適なローファーには、装飾として溝のあるウェルトが付いていますが、これはソールの一部です。これらは、ライニング（裏地）やアウトソールも革で作られたシンプルな革靴です。ただ、靴の上部と下部が接着剤で固定されているだけです。
靴のほとんどが革でできているのなら、素材に見合うように縫い付け製法を選べばいいのに、と思うかもしれません。私も個人的にはそう思います。しかし、この靴はあくまで接着製法であり、その正確な背景は分かりません。ただ、高価な素材と安価な製法のこの対比は、どこか興味深いと感じます。
コントラストステッチを施した黒のカジュアル・オックスフォード
接着製法であることは、外側からはここでは推測することしかできません。というのも、基本的にすべてがレザーで、ウェルトや張り出したミッドソールにステッチが入っているからです。ぱっと見では、むしろ縫い靴だと思うでしょう。ただし、ウェルトや張り出したソール上のステッチの走り方は、縫い靴と比べるとかなり不自然で、間隔も大きいだけです。これは、何かおかしい、そしてそのステッチがほぼ間違いなく装飾目的にすぎない、という手がかりになります。
最終的にこの靴では、歩行中に後部のアッパーがソールから剥がれました。これによって、接着製法のレザーシューズであることを直接確認できました。
