手製革靴 ― 縫製靴の中で最高の一足
手製の革靴は、多大な手間をかけて、機械ではなく主に人の手で作られます。たいていの場合、アッパーを縫い合わせる工程だけに機械式ミシンが使われ、残りはすべて純然たる手仕事であり、機械では決してかなわない特性をもたらします。ただし、その特性すべてが同じように重要というわけではありません。
例となるバリエーション
ブラウンの手製オックスフォード（簡略化したクォーターブローグ）
厚めのソールと、比較的シンプルな穴飾りを備えた、リラックスした雰囲気の魅力的なオックスフォードです。カジュアルなスーツと合わせるのがもっともしっくりくると感じますが、スーツなしで履くのも気に入っています。
この一足はブレイクラピッド製法で、おそらくウェルトの代わりに中底が使われています。ソールの刻印が示すとおり靴は手製であり、丁寧に施されたやや幅広のラピッドステッチも、手仕事による作りであることのさらなる証拠だと私は思います。
意義とバリエーション
典型的な完全ハンドメイドの形では、手製靴は主に次のような工程が、機械を使わずに行われます。
- 手掬い縫い：中底、アッパー、ウェルト（または中底）を、サドルステッチで手縫いしてつなぐ
- 本底の手縫い：アウトソールを、ウェルトまたは中底に、サドルステッチで手縫いする
- 手吊り込み：アッパーを木型に手作業でかぶせ、専用のハンマーで均し、釘で固定する
アッパーの縫い合わせ
手仕事には、多くの場合、靴のさまざまな革パーツを裁断する工程も含まれます。現代の工場では、これは大部分が機械で行われています。私にとって、この工程は機械を使うことにまったく抵抗のない靴づくりのステップです。
より複雑な作業は、その後、いわゆる「すき（革漉き）」でやってきます。これは、切り出したアッパーの各パーツの縁を薄くする作業で、後に異なるアッパーパーツ同士をよりきれいにつなぎ合わせられるようにするためのものです。これは、かつては独立した一般的な職業だったアッパーメーカーの仕事の一部です。アッパーパーツ同士を接着剤で貼り合わせたあと、その部分をミシンでさらに縫い合わせます。
手掬い縫いとその他のバリエーション
「手掬い縫い」とは一般に、ここでは機械を使わず手作業で行われる、ハンドソーンウェルテッド製法を指します。厳密に言えば、ハンドメイドというのはそれ自体が特定の製法を意味するわけではなく、本来は機械でも行える特定の製法を、手作業で行っているということです。― それは、ウェルテッド製法であったり、ダイレクト縫いの製法であったり、ノルウィージャン製法であったり、その他の製法であったりします。ビスポーク靴職人の仕事を見ると、たいていはウェルテッド製法です。手掬い縫いの靴というと、このバリエーションを指します。
ダイレクト縫いの靴にも、対応するハンドメイドのバリエーションがあり、本来は「手で貫通縫いされた」と呼ぶほうが正確でしょう。というのも、ダイレクト縫い製法では中底に穴を開けて縫い通すからです。この製法をハンドメイドの形で見かけることがもっとも多いのはイタリアで、「fatte a mano（手作り）」という表記がされています。その際、靴の内側に典型的な、いわゆるブレイクステッチが見えるかどうかも確認するとよいでしょう。
ノルウィージャン製法についても同様で、これもまたイタリアでよく見られますが、他国の靴職人のなかにも好んで用いる人がいます。
本底の手縫い
この工程では、まずアウトソールを接着剤で手作業により中底（またはコルク充填されたウェルト）に貼り付けます。続いて、アウトソールと中底、あるいはアウトソールとウェルトの間に、目に見えるソールステッチを手でかけていきます。これを手で行うことで、より強いテンションをかけることができ、さらにサドルステッチとして施されたソール縫いは、機械縫いよりも強靭になります。というのも、サドルステッチでは糸が切れてもその箇所にとどまり、機械縫いのように縫い目全体が一気にほどけてしまいにくいからです。
アウトソールを手縫いで縫い付けた革靴の場合、この点は、ソール縫いをサドルステッチで行うことによる、あくまでわずかな利点にすぎません。というのも、ソール縫いが機械縫いであっても、全体を保持している接着剤が依然として存在するからです。さらに、歩くにつれてアウトソールは形を変え、圧縮されてより密になります。その過程でソール縫いは革の中にさらに押し込まれ、いっそうしっかりと固定されます。 縫い目周辺のアウトソールに、いわゆる革用グリースを少量塗っておけば、このプロセスを少し早めることもできますが、私の見解ではまったく必要ありません。実際には、ソール縫いが解けてしまうことを、手縫いか機械縫いかを問わず、過度に心配する必要はまずないでしょう。私自身、これまでにソール縫いが上側で緩んでしまった経験は一度もありません。― そして、下側が時間とともに緩んでくるのは普通のことです。
手吊り込み
吊り込みの工程は、アッパーができるだけ正確に木型の形を取るために重要です。この部分をおろそかにすると、後になってアッパーに波打った部分ができてしまうことがあります。以下の写真は、そのような悪い吊り込みがどのように見えるかを示しています。
機械吊り込みと比べると、手吊り込みは工程をより細かくコントロールできます。靴職人はこの方法によって、アッパーが木型の上にどのように乗るかを正確に決めることができます。そのおかげで、革の伸び方もコントロールでき、放っておくと革が伸びすぎてしまう部分に対しては、よりうまく対処できます。このような点によって、日常使用の中でアッパーレザーはより強くなります。アッパーにかかる張力、ひいては負荷が小さくなるからです。日常生活では、アッパーレザーに傷がついても、アッパーに過度なテンションがかかっていなければ、傷がつきにくくなったり、深くならなかったりするのではないかと思います。
とはいえ、だからといって機械での吊り込みが常に悪いという意味ではありません。機械を使った場合でも、靴職人は良い仕事をすることができますし、その作業は圧倒的に速く行えます。これこそが機械作業の本当の利点です。それに対して手吊り込みは、より高い品質を実現できる可能性が大きく、靴職人の腕が良ければ良いほど、その可能性を生かしやすくなります。
どの方法が最もメリットが大きいのか？
通常、これら3つの特徴はまとめて行われますが、ほとんどを機械で生産し、この3つのうち1工程だけを手作業で行った靴を作ることもできます。なぜ靴職人がそんなことをするのかと不思議に思うかもしれません。――しかし、そこには実際にもっともな理由があります。それは、優れたコストパフォーマンスの靴を提供したい場合です。あらゆる手作業の工程は、機械に比べて確かに高くつきますが、分野によっては、他の分野ほど大きなメリットを生まないこともあります。つまり、すべての手作業工程が、機械による代替と比べたときに、実際に得られるものという観点から見て、まったく同じ重要度であるわけではないのです。
柔軟な靴のための手作業によるダブリング
一方で、通常かなり大きなメリットをもたらす手作業工程が、前述のダブリング工程です。私の見方では、これはハンドメイドシューズにおいてもっとも重要な工程であり、歩行時の柔軟性を高めてくれるからです。手作業によるダブリングによって、同等の機械ダブリングでは実現できないほど、靴はより柔らかく曲がるようになります。
そのような靴は、したがって歩きやすくなります。これまで革靴を硬すぎると感じていた人にとっては、とりわけ、鞍縫い（サドルステッチ）によるこの手縫いダブリングが決定的な違いになるかもしれません。ただし、革靴が硬すぎる理由は、まったく別のところにある場合もあります。そのため、靴を柔らかく曲がりやすくするには、手作業のダブリングだけでは十分でないケースも間違いなくあります。それでも、多くの場合において、手作業によるダブリングがより柔軟な靴につながるだろうと私は考えています。
柔軟な靴のための手作業によるインシーミング
ところで、ウェルト製法の靴では、手作業によるインシーミングも靴を柔らかくする助けになります。ただし、その効果の大きさは、何と比較するかによって変わってきます。多くの機械製のウェルト靴では、いわゆる接着式のジェミングテープが使われており、その構造上、ウェルト部に厚いコルク層を入れざるを得ません。そして、そのような厚いコルク層は、ある程度まで靴の柔軟性を損なう方向に働きますし、時間の経過とともに足がコルクに沈み込み、結果として靴のフィット感が悪い方向に変化してしまうリスクにもつながります。
しかし、私はこのリスクはジェミング付きの「接着＋縫い」の靴でより大きいと考えています。ウェルト靴を機械できちんと作るのであれば、この点はそれほど深刻ではありません。――つまり、理屈としては同じ問題は残るのですが、より重大度が低くなるということです。
要するに、手作業のインシーミング構造ではコルク層が薄くなり、足がアウトソールにより近づくため、靴は曲がりやすくなります。――これは本物のウェルトを持つ靴に関する話なので、ミッドソールの代わりにウェルトを用いた通し縫いの靴の場合にも、あなたにとって関係のある話かもしれません。
結論
私にとってもっとも重要なのは、手作業でダブリングされた靴であり、その次に関心があるのが、靴が手作業でインシーミングされているかどうかです。3番目ではありますが、決してどうでもよいわけではないのが、その靴が手吊り込みで作られているかどうか、という点です。 私は、これら3つすべての特徴を備えたハンドメイドシューズを買うのが好きです。しかし、もしどれか一つを選ばなければならないとしたら、優先順位はこの順番になります。
私の印象では、ハンドメイドシューズのなかでは、この3つすべてのレベルで手作業が行われている靴が主流です。
ドイツには、かつて Henry Kayes という会社がありましたが、同社は機械製靴でありながら、一部のモデルではアウトソールの縫い付け工程だけを手作業で行っていました。そのことは、アウトソールにマーキングを入れ、「アウトソールが手縫いである」ことを示していました。現在でも、他のメーカーがこうしたバリエーションを提供することはありえますが、かなり稀だと思います。むしろ、靴職人に特別にそのようなオプションを依頼する、という形のほうが現実的でしょう。
識別の手がかり
ラベル
私の考えでは、これは今なお本当に手作業で仕事をしている靴職人への侮辱であり、彼らの仕事は、機械を用いて作業するよりもはるかに高度な技術と労力を必要とします。「ハンドメイドシューズ」という言葉が、一部のメーカーにとっては中身のない決まり文句のようになってしまっているのは残念です。私は機械で作られた靴に何の反感もなく、自分でも多く所有しています——しかし、実際以上のものを示唆したいとは単純に思いません。そして、「ハンドメイドシューズ」という言葉の本来の意味をよく理解している顧客は、簡単に欺かれたと感じてしまうでしょう。
結論として、疑わしい場合には、メーカーが「ハンドメイドシューズ」と書いたり口にしたりするとき、それで具体的に何を意味しているのかを、直接メーカーに尋ねた方がよいでしょう。個人的には、フランスやイタリアの靴については、そのような表示が靴そのものに直接付けられている場合、実際にハンドメイドの靴であるという良い印象を持っています。
ドイツでは一度、同様の表示をウェブショップの説明文の中で見かけたことがありますが、靴そのものには記載されていませんでした。しかも、そのメーカーが工場で機械によって靴を製造していることは知られていました。加えて、比較的低い価格設定であり、本当に手作りされた靴としては現実的ではない価格でした。
価格帯
完全なハンドメイドの靴で、
- ハンドウェルト製法であること
- アウトソール（底縫い）が手縫いであること
- つり込み（ラスティング）が手作業であること
こうした条件を満たす靴が、ヨーロッパでは400ユーロ未満で見つかるとは、まず期待しない方がよいでしょう。400〜800ユーロという価格帯でさえ、一般的にはやや非現実的だと考えていますが、小規模な靴職人であれば、この価格帯でハンドメイドの靴を手に入れられることもあります。私は、たとえばウェルト製法の靴などの基本モデルに対しては、800〜1,200ユーロという価格帯が妥当だと考えます。
構造やその他の要因によっては、このようなハンドメイドの靴が2,000ユーロを超えることもあります。たとえばノルベジェーゼ製法のような一部の製法では、ウェルト製法の靴と比べて、おおよそ二倍の数のサドルステッチが必要になる場合があることを念頭に置かなければなりません。そしてサドルステッチをかけること自体がすでにかなり手間のかかる作業であり、靴に施される視覚的なディテールのいくつかも同様です。そこにさらに特別な革が加われば、価格は一層高くなり得ます。
上記の私の見積もりは、標準的なカーフまたは牛革を使用し、特に凝ったディテールがないことを前提にしています。また、これらはヨーロッパの状況に基づいたものであり、他国では換算後の価格がより安かったり高かったりする場合があります。さらに、特に名声の高いメーカーでは、靴が——純粋に客観的に見て——それほど優れていなくても、一般的により高い価格設定になっています。これは、とりわけラグジュアリーセグメントで顕著です。
ビスポークシューズ
ビスポークシューズは、通常、アッパー（甲革）の縫製を除き、完全に手作業で作られた靴です。ほぼすべてのビスポークの靴職人のもとでは、ハンドラスティング、ハンドウェルト、手縫いのアウトソールを備えた靴を手にすることができます。
しかし、同じ靴職人に注文する場合でも、初めての一足は、二足目以降よりも価格が高くなります。というのも、初回には足の計測に加えて、木型（ラスト）および仮縫い用の靴の製作がサービスに含まれているからです。
単にできるだけ早くハンドメイドの靴を購入したいのであれば、ハンドメイドの既製靴を検討するとよいでしょう。
写真で見る靴のバリエーション
ウェルト製法のブラック・オーストリッチレザーシューズ
この靴は外側はかなり真っ黒なのですが、それでもさまざまな黒のニュアンスを感じ取ることができます。たとえば、ウェルト部分には、縫い目を思わせるような灰色がかった小さな点がたくさん見られます。これはアウトソールからも確認でき、アウトソールの周囲全体に、少し内側にチャンネルがあることを示すかすかな線が見えるのです。そのチャンネルの中に、先ほどウェルト上に見えたソールの縫い目が通っています。 ところで、靴の内側には、中底を貫通するような縫い目は一切見当たりません。ですから、この靴がグッドイヤーウェルト製法の靴であることには、かなりの確信が持てます。さらに、製造元がウィーンの歴史ある著名な靴メーカーであり、その丁寧な仕事ぶりは、例えばアウトソールからも見て取れる、という点も確証になります。
このようなプレミアムシューズのメーカーが、接着製法のみで作られた靴を扱っているとは考えにくいです——とりわけ、その焦点がブランド名や広告ではなく、職人技そのものに置かれているからです。
幅広バックルとコントラストステッチのシングルモンク
これは、量産靴にはあまり見られない、いくつかの美しいディテールを備えた夏向きの靴だと思います。私の目には、この靴はベージュのチノパンと完璧に合うように映ります。ここでのベージュは、この靴のコントラストステッチの色とも調和しています。
外側からは二本の縫い目が見えます。ひとつは、ウェルトのすぐ上のアッパーレザーにあるステッチのラインで、もうひとつはウェルト自体のステッチのラインです。この事実だけでもすでにノルベジェーゼ製法を示唆しており、インソールの内側には「fatte a man」という刻印もあります。したがって、ここではノルベジェーゼ製法で作られたハンドメイドの靴ということになります。
美しいシルエットのダークブラウンローファー
このローファーは、特にシルエットが気に入っています。また、有名なペニーローファーに少し似ていますが、甲の切り込み入りレザーストラップがありません。色味に関しては、さまざまなスタイルにとても合わせやすい一足です。
アウトソールには「fatte a mano」と刻印されており、ハンドメイドの靴であることを示しています。外側からはウェルト部分に縫い目が見えませんが、靴の内側を見ると、中底を貫通するブレイク製法の縫い目が確認できます。そのため、これらはハンドメイドのスルーソール製法のローファーということになります。