靴の製法―靴の内的品質を示す指標
靴の製法とは、靴の上部とソールをどのように結合するかを指します。その結合は接着だけの場合もあれば、縫製や釘留めの場合もあります。どの製法が良くて、どの製法が悪いのでしょうか？ここではそれについて私の考えを共有します。
靴における製法とは？
製法は、靴作りの工程のちょうど中ほどにあるプロセスを指します。したがって、このプロセスをよりよく理解するために、その前の工程を見ていく必要があります。
出発点：アッパー
一般的に靴は、まず上部が作られます。この上部はアッパーとも呼ばれ、基本的には3つの層で構成されています。
- アッパーレザー（外側の層）
- ライニング（内側の層）
- アッパーレザーとライニングの間に意図的に配置された補強層
アッパーレザーとライニングは、その間にさまざまな補強パーツを挟みながら接着されます。そうして完成したアッパーができあがり、次の工程の一つでラストに吊り込まれます。
ラスト上でのアッパーと中底の準備
アッパーをラストに吊り込む前に、まず中底をラストの底面に押し当て、ぴったり合うように切り揃えます。ようやくここで、アッパーをラストに、そして中底の少し上まで引き込み、仮釘で固定します。この工程は吊り込みと呼ばれ、アッパーに波打ちが出ないよう、きれいに行うことが重要です。
製法：アッパー、中底、そして第三の部材を結合する
一連の準備の後、アッパーは中底を少し覆い、両者は釘で一時的に固定されています。ここに第三の部材が加わり、製法によって次のように変わります。
- いわゆるウェルト、つまり革の帯
- ミッドソール
- アウトソール
この第三の部材が、他の二つの部材と固定されます。この工程こそが靴の製法です。結合はたとえば木釘で釘留めされたり、縫い合わされたりし、どちらも異なる製法に当たります。接着製法も可能で、その場合はたいていアウトソールをそのまま貼り付けます。
最後の工程：アウトソールの取り付け
すでに製法の工程でアウトソールがアッパーと中底に直接結合されているなら、ここでやることはありません。しかし第三の部材がウェルトやミッドソールの場合は、次の工程でアウトソールが追加されます。ただしそれは製法そのものとはあまり関係がなく、主に再ソールの観点で重要です。この最後の工程は、最終的に靴がどれだけ曲がりやすくなるかという点では、製法以上に影響します。
接着製法の靴
ここでは、多少大雑把に「接着の靴」と呼んでもよいでしょう。つまり、アッパー・中底・アウトソールが接着剤だけで一体化されている靴のことです。ほかの製法でもこの部分で接着剤を使うことはありますが、あくまで補助的に使われるだけです。
いまでは接着靴が市場を席巻しており、ほとんどの人はおそらくそれ以外を知らないでしょう。こうした靴も、たしかに革製である場合はありますが、どちらかといえば非典型的です。とはいえ、その場合でも革の比率がとても低く、靴の大半がプラスチックでできていることもあります。この点について靴産業はここ数十年で非常に創造的でした。したがって、ここヨーロッパで多い接着靴は、専ら、あるいは大部分が合成素材で作られたものです。
見分けるポイント
純粋な接着靴は見分けが難しいことがあります。ウェルトに縫い目があっても、靴のそれ以外がただ接着されているだけ、という場合もあります。さらにウェルトの縫い目自体が、二枚以上の革を貫通しておらず、単なる装飾であることもあります。ただ、十分に本物の縫い目を見ていれば、そうした装飾ステッチは簡単に見分けられると思います。
私の感覚では、接着靴の製法について最終的な確信が持てるのは、結局のところ壊れたときです。つまり、部材が剥がれて、間に縫い目や釘がなく、接着剤だけだったと分かったときです。そういうことは、どの靴でも外側から見て分かるわけではありません。
以前、見た目がとても良い黒のシングルモンクを一足持っていました。外観はとても良く、履き心地もかなり快適でした。伝統的な手仕事で縫われているのだと思い、とても満足していました――靴のアッパーがソール全体から剥がれ始めるまでは。 おそらく、縫製を省いて、より速い接着剤を優先することで、作業をとりわけ簡単で楽にしている職人もいるのでしょう。あるいは、接着製法でもよくできた靴があるだけなのかもしれません。それでも私はここでは縫製の靴を好みます。というのも、縫製の靴ならこんなことにはならなかったはずだからです。とはいえ大惨事ではなく、靴修理職人が靴の部品を手早く再び接着してくれます。
直接縫い製法（ブレイク、ブレイク・ラピッド）
直接縫い製法は、上で説明した縫製靴のパターンに従います。名称の由来はこうです。中底、アッパー、アウトソール（または中間層）を結合する際に中底に穴を開け、できた穴に結合用の縫い糸を通します。この縫い目は中底を貫通して走るため、「直接縫い（貫通縫い）」という名前になっています。ちなみにこの製法には、ほかにもさまざまな細部があります。これらは次の記事で確認できます。
見分け方
直接縫い製法は、靴の内側にある太い縫い目で見分けられることが多いです。 靴の内側を覗けば、ほとんどの簡易な作りの靴では確実に判断できます。ただし、たとえばノルヴェジェーゼ製法のように、より複雑に作られた靴にも靴の内側に同様の縫い目があります。そうした靴は、外側からも太く複雑な縫い目、いわゆるノルウェージャンステッチで見分けられることが多いです。つまり、靴の内側に太い縫い目が見えて、かつノルヴェジェーゼのような複雑な製法を除外できるなら、その靴はかなり高い確率で直接縫い製法で作られているはずです。
ちなみに靴の内側には半敷きが取り付けられていることが多く、そのため該当する縫い目が一部隠れている場合があります。しかし靴の内側の前方では、直接縫いの靴であれば、ほとんどの場合とても確実に見えます。
グッドイヤーウェルト製法（Goodyear wealted）
この製法は、靴製作の製法の中でも王道（最高峰）だと呼ぶ人が多いです。そして実際に堅牢な製法で、私もこの製法の靴はかなり好んで履きます。ただ実のところ、さらに複雑で、追加の利点をもたらす製法もあります。たとえばノルヴェジェーゼ製法はその一つで、縫い目が倍の数になるため、さらに手間がかかります。その代わり、ノルヴェジェーゼ製法は、いわゆるコルクの詰め物がなくても非常に柔軟で、足のローリング動作がとても心地よく感じられます。
グッドイヤーウェルト製法の流れは次のとおりです。まず、中底・アッパー・ウェルト（リブ状の細革）を縫い合わせます。これは、直接縫いの一種であるブレイク・ラピッド製法でも同様ですが、そちらでは中底を貫通させます。グッドイヤーウェルト製法では、中底を貫通する穴を直接開けません。まず中底の下面に、外側と内側の革を削り取って、いわゆる「エントリーチャンネル（溝）」を形成します。そうして靴職人は、その溝に「エントリーステッチ」を通し、最終的にアッパー・中底・ウェルトを結合します。
グッドイヤーウェルト製法の詳細はこちら：
そこでは、靴産業でかなり広く普及している、ジェムバンドとウェルトを用いた「接着＋縫い」製法についても扱っています。これは厳密にはグッドイヤーウェルト製法ではありませんが、「Goodyear welted」としてそうであるかのように宣伝されることがよくあります。
見分け方
初心者は、靴のウェルトに見える縫い目を、グッドイヤーウェルト靴である証拠だと考えがちです。しかしこのウェルトの縫い目は、ウェルトと靴のアウトソールを結びつけるもので、同時にその靴のソールステッチでもあります。こうした縫い目は、ブレイク・ラピッドという直接縫いの靴にも同じように存在します。したがって、このウェルトの縫い目があるだけでは、その靴が直接縫いなのかグッドイヤーウェルトなのかを確信できません。ただ、この2つは最も一般的な縫製製法なので、多くの場合は靴の内側を追加で確認すれば十分です。内側に縫い目がまったく見当たらなければ、その靴はおそらくグッドイヤーウェルト製法です——あるいは最悪の場合、装飾だけを目的とした疑似ウェルト縫い目を備えた接着靴です。 いわゆるエインシュテヒナート（差し縫い）とエインシュテヒダム（差し込み用のダム）は、グッドイヤーウェルト製法の靴を見分けるための主要な特徴です。しかし、これらは靴の内側のかなり奥まった場所にあり、ここで言う「内側」は足を入れる部分のことではありません。つまり外側からは確認できません。そのため、厳密に言えば、目の前の靴が本当にグッドイヤーウェルト製法かどうかを確実に判断することはできません。ただし、ソールや靴の内側に「Goodyear welted」といった表記が付いていることがあります。そうした表示はメーカーからの手がかりで、製法をはっきりさせてくれます。ほかに方法があるとすれば、自分で靴を分解して確かめるか、あるいは上で述べた消去法的な推測に頼るしかないでしょう。
木釘留め製法
この製法では、アウトソール、アッパー、インソール（中底）を木釘で結合します。手縫いのグッドイヤー製法ほど手間はかかりません。歴史的に見ると長い伝統があります。昔は金属釘も使われていました。現在では、靴自体は例えばグッドイヤーウェルト製法であっても、ヒール周りだけにこの手法（ただし金属釘）を局所的に用いることもあります。この場合、靴の後方部分のウェルトには縫い目がありません。
かつて木釘留めの靴は、縫い靴よりも長く使えるのに向いているという評判がありました。これは、水に触れると木釘が膨張し、体積が増えることで結合がより強固になる、という点で説明できるのかもしれません。今日では、この製法自体について、専門家の中には「かかと部分だけに木釘を使い、他は縫いの靴」のような例を挙げて、木釘留めがそもそも独立した製法と言えるのか疑問視する人もいます。 また歴史的にも、シャフトと中底を縫い合わせた後にウェルトを取り付ける際、縫いと組み合わせて木釘が好んで用いられていたようです。
つまりこれは非常に柔軟な技術で、靴作りの中で狙いを定めて限定的に用いることもできます。ただし私が「木釘留め製法」と言うときは、主に木釘を用いて中底、アッパー、アウトソールを結合することを指しています。
見分け方
木釘留め製法は通常、アウトソールの表面に見える、ソール内に打ち込まれた木釘によって外側から判別できます。木釘はアウトソールの革と色が異なるため、アウトソール上に点状の模様が見え、たいていソールの縁に近いところに並びます。
ただし、この場合でも靴の芯は縫われている可能性があります。靴の内部を覗いて縫い目が確認できるなら、その靴は内部構造としては縫い製法です。その場合、木釘はアウトソールを固定するためだけに使われています。
一方、内部に縫い目が見当たらず、さらに靴の内側の中底にも点状の模様が見えるようなら、その靴はおそらく木釘留めです。
ノルヴェジェーゼ製法
これはより複雑な製法で、アッパーと中底を2種類の異なる縫いで結合します。その後、1〜2本の縫いを用いてアウトソールをミッドソールに縫い付けます。この製法にはバリエーションや派生もあり、例えば180度ノルヴェジェーゼでは、目立つノルウェー縫いが靴の周囲を360度一周するのではなく、約180度までにとどまります。さらに、同様に複雑な製法やバリエーションが他にもあり、それらもイタリア由来です。
どの製法が一番良いのか？
これは非常にざっくりした問いで、答えはいくつも考えられます。いくつかのカテゴリを見て、その中で答えを出してみましょう。
価格
靴業界の大半の量産メーカーにとっては、接着靴が最良です。なぜなら最もコストが低いからです。こうしたメーカーはこの方法で最安値を実現し、競合と価格で戦えます。そして、靴がせいぜい数年で履き潰されれば、顧客はまた戻ってきます。
品質
しかし品質で評価するなら、ノルヴェジェーゼ製法は最良クラスでしょう。その理由の一つは、単純に最も手間のかかる製法の一つだからです。もちろん、手間がかかることが自動的に合理的というわけではありませんが、この製法を考案した人たちは、そこにきちんと意図を持っていたのだろうと私は考えています。
ただし、この種の靴を買う際には、すべての靴修理職人が適切にソール交換できるわけではない点を考慮する必要があります。これは製法の欠点というより、知識の普及という観点での弱点です。ノルヴェジェーゼ製法の靴は、ヨーロッパの靴職人の間では一般的ではなく、強いて言えばイタリア人の職人のほうがまだ馴染みがあります。
再ソールの実用性
実用面でも、また最初の一足としても、私はブレイクラピッド（Blake-Rapid）製法の靴か、グッドイヤーウェルト製法の靴を勧めます。こうした靴には周囲を一周するソールの縫い目があり、比較的容易に新しいソールと新しい縫い目でリソールできます。ここで言っているのは単に新しいソールを上から貼ることではなく、新しいソールを貼って縫い、最終的にソールの縫い目そのものが交換されるようにすることです。そして、ほとんどの腕の良い靴修理職人はそのやり方に精通しているはずです。ブレイクラピッド製法でもグッドイヤーウェルト製法でもリソールが十分可能なので、私はこの2つの製法を勧めます。どちらも、純粋な接着製法に次いで最も広く普及している2つの製法でもあります。より珍しい製法でもリソールがうまくいくことはありますが、靴修理職人側に不確実さがあると感じます。特に、たとえばソールの縫い目が1本ではなく2本ある場合などです。
製法と仕上げの違い
靴の製法は、その靴の仕上げ（作り込み）とは区別して考えるべきです。仕上げには、たとえば靴がどれだけ安定して自立し、ぐらつかないか、といった細部の、そして確かに重要な実装上の要素が含まれます。あるいは、足が靴の中できちんと収まり、かかとに癖が出て足が必然的につま先に押し付けられるようなことがないか、などもそうです。一方で製法は——たとえて言えば——その背後にある「設計（アーキテクチャ）」です。そしてこの設計も、靴職人は上手にも下手にも実現できます。
同じ製法で2人の靴職人が2足の靴を作っても、品質が大きく異なることがあります。たとえば縫いが十分なテンションで行われていなければ、品質は下がってしまいます。だからこそ、どれだけ優れた製法でも、実現の出来がひどく悪ければ、あまり意味がありません。