グッドイヤー・ウェルト製法（折り返し縫い）

はじめに

もともと折り返し縫いの靴は手作業で作られていましたが、19世紀に入ってから、底革（中底）、甲革、そしてウェルト（折り返し）を縫い合わせる最初の機械が登場しました。これらの機械はチャールズ・グッドイヤー・ジュニアの関係者によって大きく改良され、そのため名称もそこに由来します。現在では、部材が手縫いか機械縫いかに関係なく、「グッドイヤー」という言葉が折り返し縫いと同義のように使われることが多いです。もちろん今日では、段階的に改良され製造工程を大幅に短縮したグッドイヤー機による機械生産が主流です。それでもなお、たとえばオーダーメイド靴の分野や、手作りの既製靴を提供する一部の靴工房などでは、手縫いの折り返し縫い靴が作られています。

「折り返し縫い（rahmengenäht）」という言葉自体に“折り返し（ウェルト）”が含まれています。これは底革と甲革に縫い付けられる革の帯で、最終的にアウトソール（本底）を支えます。なぜなら、工程の一つでアウトソールがこのウェルトに縫い付けられるからです。しかし、このウェルトだけが折り返し縫い製法を特徴づける唯一の要素ではありません。そうであれば、同じくウェルトを用いる別の製法など存在しないはずです。ところが実際には、少なくとももう一つ、同様の製法があります。つまり、通し縫い製法（ブレイク）の一種であるブレイク・ラピッドです。

折り返し縫い製法の基本的な手順

ステップ0：初期状態

甲がすでに完成し、ラストに吊り込まれている状態です。底革もラストに仮釘で留められており、「ウェルト」と呼ばれる革の帯も用意され、すぐ使える状態にあります。以下では、機械が本質的には模倣しているにすぎない手作業の工程を見ていきます。

ステップ1：底革・甲革・ウェルトへの突き刺しと縫い合わせ

ウェルトを用いるいわゆるブレイク・ラピッド製法とは異なり、折り返し縫い製法では底革を貫通させません。その代わり、縫い目が側面から比較的浅く通るよう、あらかじめ底革を加工します。伝統的には、底革の外周に「突き刺しダム」と呼ばれる段を削り出し、縫いが横から通りやすいだけの高さを確保します。この縫いは「突き刺し縫い」とも呼ばれます。最終的に底革には穴が残りません。なぜなら、突き刺しは（突き刺しダムによって平らではなくなった）底革の表面上で行われるだけだからです。突き刺しと、その後に続く底革・甲革・ウェルトの縫い合わせが、一定の間隔で交互に行われます。

ステップ2：コルク充填とシャンクの取り付け

ウェルトが底革の外周に取り付けられると、中央部に空洞が生まれます。この空洞はウェルトと底革に囲まれています。比較的浅く、厚みはウェルトの厚さ分です。

この空洞は通常コルクで満たされます。ただし代わりに革の端材を用いることもできます。さらにこの空洞の中央には、木または金属のシャンク（支え）を置きます。これは素材に応じた薄い、おおむね長方形の部品で、靴の安定性を高めるためのものです。

ステップ3：アウトソールの取り付けと、ウェルトとアウトソールの縫い合わせ

最後に、ウェルトと充填層の上にソールを載せ、（下から見た視点で）ウェルトに縫い付けます。縫い付けは「ソール縫い」と呼ばれ、たいてい外側から見えます。つまり、靴を外側から見ただけでは折り返し縫いかどうかは分かりません。外側から見えるソール縫いは、たとえばブレイク・ラピッド製法でも存在するからです。

このアウトソールの取り付けは「二重底（ドブリング）」とも呼ばれ、靴職人は手作業でも、二重底用の機械（ダブリングマシン）を使っても行えます。この二重底機は、前工程で用いるグッドイヤー機とは一般に異なり、他の製法の二重底工程にも使用できます。したがって、この工程は折り返し縫い靴にだけ特有というわけではありません。ただし補足すると、グッドイヤー機でも二重底を行えるため、靴職人がここで必ず別の機械を必要とするわけではありません。

接着＋縫い製法――機械式折り返し縫い製法の、より安価な近縁種

伝統的なグッドイヤー・ウェルト製法では、インソール（中底）に「切り込み溝（入れ込み土手）」を削って作り、そこに入れ込み縫いを通すことで、インソールを貫通させずに済むようにします。ところが19世紀以降、機械によって工程を自動化し、より速く作る流れが生まれました。入れ込み土手の作成も機械で行えるようになったのですが、決して最適とは言えませんでした。入れ込み土手はかなり薄く、とくにつま先のように縫いが集中する部分では、簡単に裂けてしまうことがあったのです。そこで当初は、その部分を接着した材料で補強し、機械縫いの最中も、その後も裂けないようにしていました。

この工程は、やがて独り歩きする形で、入れ込み土手全体を「ジェムテープ（Gemband）」と呼ばれるものに完全に置き換えるようになりました。このジェムテープは入れ込み土手とは違ってインソールの一部ではなく、代わりにインソールの上にただ貼り付けられます。最終的には入れ込み土手と同じくらいの高さになりますが、全体としては、グッドイヤー機が入れ込み縫いでジェムテープ、アッパー、ウェルトを非常に容易に結合できるように設計されています。

つまりとくに、インソールがアッパーとウェルトに直接縫い付けられるのではなく、ジェムテープを介して間接的に縫い合わされるということです。そしてインソールとジェムテープの間は、純粋に接着だけの結合であり、したがって潜在的にそれほど強固ではない可能性があります。この決定的な箇所こそが、厳密には別の製法だと言える理由です。コストを下げるためにこうすることはできますが、私の考えでは、その場合は「グッドイヤー・ウェルト製法の靴」ではなく、「接着＋縫製の靴」と呼ぶべきです。にもかかわらず残念ながらそうはされておらず、「グッドイヤー・ウェルト製法」として宣伝されている靴の大半は、おそらくこの接着＋縫製のタイプです。量産靴のプレミアム価格帯でさえも。

グッドイヤー・ウェルト製法の靴はどう見分けられる？

残念ながら、外見だけでグッドイヤー・ウェルト製法の靴を確実に見分ける方法はありません。最終的な確証を得るには、靴を切り開き、内部のアウトソール側にあるインソール上で、インソール・アッパー・ウェルトを結んでいる入れ込み土手と入れ込み縫いを見る必要があります。

ただし、グッドイヤー・ウェルト製法は、底付け縫い（ブレイク製法）と並んで、接着ではない製法として最も広く普及しています。したがって、靴が底付け縫い（ブレイク製法）でないことを除外できれば、非常に高い確率でグッドイヤー・ウェルト製法だと言えるでしょう——もちろん、縫製靴であって接着だけの革靴ではないと分かっていることが前提です。

そのために、次の2つの基準をおすすめします。これらに当てはまるほど、グッドイヤー・ウェルト製法の可能性が高まります：

• 靴にウェルトがあり、その上に見える縫い目がある。これは単なる装飾ではなく、ウェルトとアウトソールを結んでいるもの。場合によってはこの縫い目がアウトソール側でも見えることがありますが、アウトソールの中に隠されていることもあります。
• 靴の内部に、インソールを貫通する太い縫い目がない。

1つ目は、単に接着されているだけの靴ではないことを確かめる狙いがあり、2つ目は、候補として底付け縫い（ブレイク製法）を除外する狙いがあります。残念ながら、両方に当てはまってもグッドイヤー・ウェルト製法ではない靴や、接着＋縫製の製法で作られている靴もあり得ます。後者についてはメーカーに確認するか、そのメーカーの情報を調べるとよいでしょう。靴に「Goodyear welted」のような表示が付いていることもあります。

バリエーション

グッドイヤー・ウェルト製法の黒いオーストリッチレザーの靴

この靴は外側が全体的に黒ですが、それでも黒のさまざまなニュアンスを感じ取ることができます。たとえばウェルトには、縫い目を示すような小さな灰色っぽい点がたくさん見えます。これはアウトソールによっても裏付けられます。アウトソールの周囲にはうっすらとした線が一周しており、より内側に溝（チャネル）があることを示唆しています。その溝の中に、先ほどウェルトで見ることができたソール縫いが収まっています。

ちなみに靴の内部には、インソールを貫通する縫い目は見当たりません。したがって、この靴は比較的確信をもってグッドイヤー・ウェルト製法だと言えます。さらに安心材料として、このメーカーがウィーンの老舗で評判の高い靴企業であることが挙げられます。たとえばアウトソールを見れば、その仕事の丁寧さに感心できるでしょう。このようなプレミアム靴メーカーが、純粋な接着製法の靴を提供している可能性は低いはずです——とりわけ、同社の重心がブランド名や広告ではなく職人技に置かれているからです。