紐靴（レースアップシューズ）― 靴の世界で最もよく知られ、最も実用的なモデル
紐靴は、クラシックなメンズファッションをはじめとして非常に広く普及している。オックスフォード、ダービー、スニーカーなど――いずれも実用的な紐締めを備えており、フィットが完璧でなくても、靴を足にしっかりと合わせやすい。
例のバリエーション
トゥキャップ付きの黒いダービー（スムースレザー）
こちらは、トゥキャップでさりげなく装飾された黒のスムースレザーのダービーで、少し肩の力を抜いたスーツの解釈に合わせて履くことができる。それ以外にも、ジャケットとパンツのミックスコーデにもよく合い、とりわけパンツが例えばグレーやダークレッドの場合に相性が良い。靴のフォルムも、ここでは特にうまくまとまっていると思う。
特徴
クローズドレーシング（内羽根）
現代の靴には、一般的に広く使われている紐の方式が2つある:
これは、いわゆる（紐のない）クローズドレーシングである。クローズドレーシングの歴史は非常に古く、少なくとも18世紀にまで遡る。
現在、このレーシングを採用した比較的よく知られた靴のモデルは2つある:
- オックスフォード（詳しくは下記）
- バルモラルブーツ（オックスフォードの前身、オックスフォードのブーツ版）
クローズドレーシングの基本モデル自体は多くないものの、オックスフォードのカテゴリーでは特に多くのバリエーションを見つけられる。クローズドレーシングの靴は、このディテールが靴にさらなるエレガンスを与えるため、スーツに合わせて履かれることが多い。
このディテールとは、紐穴を持つ革のパーツが、下側で靴の前部（ヴァンプ）とつながっていることにある。そのため、穴のある両側のパーツは下側が動かず、足に対して限られた範囲でしか追従できない。結果としてフィットに対してよりシビアになる。
オープンレーシング（外羽根）
ここでのオープンレーシングでは、穴を持つ革面が下側で靴本体とつながっておらず、全体としてより動きやすい。これにより足への抵抗が少なくなり、足をすっと靴に入れやすく、そのまま快適に収まってくれる。
これは、きつすぎるクローズドレーシングを試したことがあれば特によく分かるはずだ。たとえ足を靴の中に入れられても、紐の付いた革パーツが足の甲を強く押し、時間が経つと痛くなることがある。
そして同じサイズでも、オープンレーシングの靴では基本的にそれは起きない。ここではサイドパーツが非常に動くため、引き下がって足に沿ってくれる。オープンレーシングの靴は、この点でいわばずっと寛容だ――何でも許すわけではないが、はるかに許容してくれる。
歴史的には、オープンレーシングはクローズドレーシングの後に伝わっている。ただし、正確な起源についてはいくつかの説がある。
紐の締め具合を非常に細かくコントロールできる
紐靴では、締め具合をどれくらいにするかを最もよくコントロールできる。締めの強さは、いわば無段階に調整可能だ。これは当たり前に見える人もいるかもしれないが、バックルシューズではまったく違う。バックルシューズは、ほとんどのベルトと同じように、バックルによる段階的な締結機構になっている。段階の数は、使える穴の数に対応する。
ローファーでは状況はさらに悪い。足にどれくらいしっかりフィットさせるかを調整するための、あらかじめ用意された手段がない。
この知見は、オンライン注文で重要になりうる。大まかな目安としては、次を覚えておくとよい:
- 紐靴は、紐のない靴より優れている
- ハトメや穴は多いほど良い
これらの原則によって、最終的に靴が合わなすぎるリスクを最小化できる。つまり、他の要因をいったん考えないなら、穴の数が特に多い紐靴が、原理的には最も寛容な靴だと言える。
修理のしやすさ
特に紐靴で、他では起こりにくい最悪の事態は、紐がいつか切れてしまうことだ。その場合、基本的には誰でも新しい紐を買うか注文できるが、色と長さには注意すべきだ。靴職人も特別な道具も要らない。つまり、比較的自立して対処できる。
これは、バックルがゴムバンドに取り付けられているバックルシューズでは違う。ゴムバンドが切れたら、靴職人（シューマン／シュースター）がそれを交換しなければならない。必要な道具と知識を用意しない限り、そう簡単に自分ではできない。
装飾としてのシューレース
これは、靴を少し崩して見せるために取り入れられる別の要素だ。薄くてアッパーレザーと色を合わせた靴ひもは目立たず、フォーマルな場やビジネスシューズによく合う。一方で、アッパーレザーと対照的な色の太い靴ひもは、休日などのカジュアルな場面に使える。
また、靴ひもの先端がややごつい仕様になっている靴のバリエーションもあり、それによってさらにカジュアルになる。そうした効果を出すために、先端の周りに革ひもを巻き付けている。
薄い靴ひもでよりエレガントにするなら、靴ひもの先にタッセルを付け、アッパーレザーと同じ色で統一する方法がある。タッセルローファーの誕生は、こうした装飾の靴に着想を得たものの一つだ。
ちなみに、通常の靴ひもの代わりに細い革のストラップを使えば、よりカジュアルに履ける。靴にも少しリラックスした印象が出る。つまり、崩して見せるための選択肢は確かにいくつもある。
靴ひもは単なる機能部品ではなく、レースアップシューズの見た目を決定的に形づくる要素でもあると分かるはずだ。
レースアップシューズのモデルバリエーション
オックスフォード
オックスフォードは、最もフォーマルな靴の一つとされる。トゥキャップ、穴飾り、あるいは黒以外の色などは、靴をよりカジュアル／普段向きにするための方法だ。それでも、そうした靴はなおかなりエレガントに見える。オックスフォードの特徴は、いわゆるクローズド・レーシング（内羽根）である。通常これは、同じサイズの似たダービーよりも靴がより細身でエレガントに見える効果がある。
このモデルの起源はイングランドにある。オックスフォードについて印象や全体像をつかみたいなら、ここで確認できる：
ダービー
このモデルはオープン・レーシング（外羽根）のため、オックスフォードよりややカジュアルだが、黒で装飾がごく控えめなら、よりフォーマルな場やビジネスの場面にとてもよく適している。ブラウンで、さらに各種の穴飾りのバリエーションを加えると、休日にとてもよく合う。そういう意味で、ダービーは非常に優秀な万能選手だ。
スピッツダービー
このモデルは、いわゆるシャフトカット（甲革の裁断）に関して小さな特性を持つダービーだ。このモデルでは、前方の左右それぞれに斜めに尖りが見える。この尖りは、甲革の裁断とステッチから浮かび上がるもので、シューレースの少し下に位置し、ダービーの印象を少し崩してくれる。このバリエーションは2アイレットのダービーでのみ選べる。アイレットが増えると、意図した尖りが鈍くなってしまうからだ。
ブリュッヒャー
ブリュッヒャーはダービーと同じくオープン・レーシングを持つが、それ以外の違いは革パーツの縫い合わせ方だけだ。歴史的な起源も異なる。多くの人は区別せずに、このモデルをダービーと呼んでいる。
ノルウェージャン
これはやや素朴なモデルで、靴の前部に目立つ装飾があり、外見上つま先を二分する。ノルウェージャンは、あまり見かけない、休日や日常向けの装飾的なモデルだ。黒なら、ややフォーマルな場面の一部には使える。しかし本格的にフォーマルになるなら、きちんとした雰囲気を保つためにも黒のオックスフォードを選ぶべきだ。というのも、ノルウェージャンはつま先前部の二重の飾りステッチのせいで、どちらかといえば遊び心のある印象に見えるからだ。
スニーカー
スニーカーは元々、スポーツや体操をするためだけに履かれていた。つまり外出用でも、ましてやオフィス用でも、フォーマルな行事用でもなかった。典型的なクラシックな紳士靴と比べると見た目もよりごつく、それゆえ、相応の基準を前提にするなら日常においてもエレガントさが足りない。