革靴を詳しく — さまざまな側面についてのより深い知識
新しい靴を買うときに、革靴の品質をもっと上手に見極められるようになりたいですか？それとも、異なるディテールを持つさまざまな靴にはどんな幅があるのか、全体像をつかみたいですか？どちらの場合でも、ここが役に立ちます。
基礎：革靴
そもそも革靴とは何でしょうか？大まかに言えば、革でできている靴のことです。ただし、主にプラスチックでできていて、アッパー（甲革）にごく一部だけ革が含まれている「本革」の靴もあります。私個人の考えでは、そんな少量の革しか使われていないなら、それは革靴ではありません。
私の定義では、革靴とは次の3つの条件のうち2つを満たす靴です：
- アッパー（見えている表面）が全部または大部分、革でできている。
- 靴の内部が全部または大部分、革でできている。
- ソールが全部または大部分、革でできている。
さらに詳しい内容は、次の記事で確認できます：
靴の世界 — さまざまな視点から見た靴のバリエーションと側面
フォルム
大量に工業生産される靴は、多くの場合、角ばったフォルムで、どこかブロックのように見えます。 これは特に多くのスニーカーに当てはまります。背景にある狙いは、できるだけ多くの人に合うようにすることです。そのため、靴の形はスペース的に比較的ゆったりと作られます。
一方で、よく作られたクラシックな紳士靴は、たとえば上から見たときに、曲線的な輪郭線を持つ、よりエレガントなフォルムをしています。私の目には、そのほうが見た目に美しく、単純により上品に見えます。
それに加えて、つま先、ひいては靴の前部が、形としてどのようにデザインされ得るかには、さまざまなバリエーションがあります。特にオーダーメイドで靴を作れる場合、これは面白いポイントになるでしょう。しかし、世の中にどんな選択肢があるのかを俯瞰するうえでも、この知識は有用です。というのも、それが靴の印象にも影響するからです。
靴のモデル
靴のモデルは、外から見た靴の全体的な見た目や印象を大きく左右します。たとえば、その靴がフォーマルすぎるのか、カジュアルすぎるのか、あるいは特定の場面にちょうどよいのか、といった点です。
用途がより汎用的で、複数の目的に使えるモデルを持っていれば、話は簡単になります。さらに、モデルによってフィット感の許容度も異なります。これは、靴をオンラインで注文する際に考慮したい点かもしれません。ただし一般的には、購入前に試着できるのがもちろんベストです。
いろいろな靴のモデルを把握して、自分の「お気に入りの一足」を見つけたいなら、ここでできます：
そこでは短靴だけでなく、ブーツやショートブーツも紹介しています。つまり、ブーツの分野でもいくつかのモデルについて目安をつけ、印象を集めることができます。
評価の観点と品質
革靴はさまざまな視点から見ることができます。なぜなら、接着で作られた大量生産の定番靴とは異なり、革靴には通常、多くの長所があるからです。ここでは、革靴を評価するためのいくつかの基準を挙げます：
革
前述のとおり、革靴は3つの部分に革が使われ得ます：アッパー（上部）、ソール、ライニング（裏革）です。部位ごとに求められる要件は異なります。たとえばアウトソールには、なめしによって比較的頑丈になる植物タンニンなめしの革が好んで使われます。一方、ライニングにも植物タンニンなめしの革が理にかなっています。汗や足に触れる際に、健康面でより無難だからです。 シャフトレザー（アッパー）は、靴の中でもとりわけ多くの選択肢がある部分です。見える表面から見て最も目立つため、靴の見た目において最も重要な役割を果たします。 さらに、意図する用途によっても、どの革を使うかが決まります。たとえば悪天候下での使用やハイキング向けには、より柔軟で汚れに強い、いわゆるクロムなめし革が選ばれがちです。一方、植物タンニンなめし革をアッパーに用いると、色味や質感の面でより魅力的になり得ます。
製法
現在、市販されている靴の大半は接着されています。もともと靴職人の伝統では、各パーツは縫い合わせたり、木釘で打ち付けたりして組み立てられていました。接着剤も使われはしましたが、異なるパーツを長期的に結合するための決定的な手段ではありませんでした。縫い合わせや木釘による組み付けのほうが、各パーツをつなぐうえで信頼性の高い方法です。—そしてそれは今も同じです。接着剤は時間とともに大きく改良されてきたものの、溶剤や他の物質に触れると剥がれることがあります。
このブログで主に扱うのはグッドイヤー製法などの「縫い靴」で、靴の縫い合わせ方にはさまざまなバリエーションがあり、縫う位置も異なります。代表的な縫製製法は、底縫い（ブレイク製法。ブレイク・ラピッドも一般的な呼び名です）と、いわゆるグッドイヤー・ウェルト（仮縫い）製法です。一般に「Goodyear welted」という言葉は機械生産を指します。残念ながら近年この言葉の裏には、他の部分は縫ってあっても重要な箇所が接着されている靴が多く含まれています。そのため、厳密な意味ではそれらはグッドイヤー製法ではありません。
靴の製法はフィット感ほど重要ではないものの、手間のかかるものとそうでないものがあり、その知識は靴の価値や価格をより適切に判断する助けになります。 また、手間のかかる製法の靴のほうが、たいてい歩きやすいです。よりしなやかで、つまり硬さが少ないからです。
さまざまな製法についてもっと知りたい場合は、こちらで確認できます:
仕上げ
靴の良い仕上げは、いくつかの細部から見分けられます。特に靴に多くのお金を払うなら、さまざまなディテールがきちんとしているべきです。そうしたディテールには、意匠や定評のある手法が含まれます。確認が難しい仕上げもある一方で、より簡単にチェックできる点もあります。以下にいくつか例を挙げます:
- 靴は安定して立ち、ヒールの接地面全体で床に接しているべきです。つまり良い靴はぐらつかず、ぐらつく靴を履いていると極めて不快になり得ます。
- ヒールは側面から見たとき、接地面に平行な一直線に沿っているべきです。斜めになっていてはいけません。そうなると踵が前方に傾いた斜面の上に乗ることになります。その結果、歩行のたびに足が前方でライニングに当たりやすくなり、摩擦によって時間とともに擦り減ってしまいます。