その他の靴モデルとバリエーション - 靴の基本モデルに対する追加バリエーション

キャップ（切り替え）バリエーション

キャップとは、つま先の前側や、かかとのいちばん後ろにあるアッパーレザーの上に取り付けられる革パーツのことです。したがって、次の名称があります:

• トゥキャップ（最も基本的な仕様）
• ヒールキャップ／バックキャップ

目的のひとつは、該当箇所の革を補強することです。キャップを使うことで、通常は靴の最前部と最後部に入れる、アッパーと内張りの間の補強材を省けることがよくあります。

もうひとつは、縁やエッジにステッチや穴飾り（パーフォレーション）が走ることで、キャップ自体が追加の装飾要素になる点です。そのため多くの靴モデルで、靴の印象を少し軽やかにする目的でも使えます。たとえば、いわゆるクォーターブローグは主にトゥキャップ上の穴飾りによって定義されます。

トゥキャップにはさらに別のバリエーションもあります:

• 縁の装飾としての単一または複数のステッチ
• より広い革面積を覆う、いわゆるウィングチップ
• 側面を外周に沿って回り込む拡張ウィングチップ（いわゆるロングウィングに典型的）

ウィングチップ

ウィングチップは、靴の周りを単純な一本線で回るのではなく、より複雑で、ラインの流れとしては翼を広げた鳥を思わせる形になります。こうしたウィングチップの靴は、穴飾りが入っていることが多く、その場合ウィングチップそのものはあまり強く主張しません。たとえば、いわゆるフルブローグがそれに当たります。一方で、穴飾りをまったく、あるいは大部分で省く、別の（かなり稀な）バリエーションもあります。そうしたものでは、いわゆるオーステリティ・ブローグのように、ウィングチップがより際立ちます。ウィングチップのそうした例やその他の例は、こちらで見られます:

ロングウィング

多くの場合、ロングウィングとは本質的に、ウィングチップが靴全体をぐるりと回り込むフルブローグを指します。つまり、フルブローグ以上に装飾的なブローギングのバリエーションです。とはいえ、このように延長されたウィングチップはブローグに限られる必要はなく、別のバリエーションでも非常にエレガントな靴になり得ます。

たとえばロングウィングのオックスフォードを想像してみてください。つまり、延長されたウィングチップを持つホールカット・オックスフォードです。穴飾りがないことで靴はよりミニマルになり、延長されたウィングチップが非常に強く強調されます。というのも、ディテールの中で注目を奪い合う「競合」が他にないからです。特に、型押しのないクリアなカーフのスムースレザーをアッパーに使っていると、この効果は格段に高まります。

芸術的な感覚として私はこうしたものをとても魅力的だと感じますが、こうした靴は非常に稀です。スタイルとしては、いわゆるオーステリティ・ブローグも同じ方向性です。オーステリティ・ブローグのバリエーションに興味があるなら、次のリンクで詳しく知ることができます。

特別なシューレースのバリエーション

ギリーシューズ

ギリーシューズは、シューレースの扱い方が独特で、ややエキゾチックに見える靴です:

• いわゆるタン（シューレースの下にある革の覆い）がない
• シューレース穴が特に強調されている

ギリーシューズはもともとスコットランドに由来し、当地の湿った環境に合わせて開発されました。シューレース周りの面積を減らすことで、靴がより乾きやすくなる利点があります。したがって、このモデルの当初の動機は装飾ではなく、ブローグと同様に純粋に機能的なものでした。穴飾りの付いたギリー、いわゆるギリー・ブローグという組み合わせモデルもあります。ただし、ここでの穴飾りは純粋に装飾目的です。穴飾りについてもっと知りたい場合は、こちらへどうぞ:

色で遊ぶ靴バリエーション

スペクテイターシューズ

スペクテーターシューズ、略してスペクテーターは、アッパーレザーがツートーンになっています。色同士がたいてい強いコントラストになるため、見た目として特に目立つのが特徴です。カジュアルシューズとしてはかなり適していますが、とてもフォーマルで真面目な場では避けたほうがよく、特にコントラストカラーを使っている場合はなおさらです。スペクテーターと言うと、しばしば特定のバリエーション――フルブローグ様式の穴飾りを備えたツートーンのオックスフォード――を指すこともあります。ただ私は、この語をより一般的に、さまざまなツートーンの靴全般に対して用いていますが、これもかなり典型的な使い方です。

サドルシューズ

サドルシューズはスペクテーター・オックスフォードの一種で、靴の中央部――上はシューレース周りから、下はソールの少し手前まで――に、やや大きめの革の帯が取り付けられています。この革帯はおおむね鞍（サドル）の形をしており、そこから名称も来ています。この革帯は、通常は他のアッパーレザーとはまったく別の色でまとめられます。色のコントラストが強いほど、このサドルもより目立ちます。

サドルシューズは20世紀中頃にアメリカで広まり、基本的には純粋なカジュアルシューズです。いくつかのバリエーションでは、サドルを表す革帯の外周が、いわゆるリラ穴飾りで装飾されることもあります。

縫い目を減らしたバリエーション

かかと縫い目のないシームレス仕様

多くの靴は後方にかかとの縫い目があり、左右のシャフト（クォーター）を縫い合わせています。たいていそれが最もコストが安く、アッパーの型取りとしても最も合理的です。しかし靴職人がコストや手間を惜しまず、型取りも大きく考えるなら、別のシームレス仕様を選べます。つまり、分かれた2枚のクォーターの代わりに、革から1枚の革片を切り出して、2枚のクォーター合計と同じ面積を覆うようにするのです。こうすると後ろでかかと縫い目により2つの部品を接合する必要がなくなり、ヒール周りがよりすっきり見えます。

このディテールは、追加の、実のところ不要な手間がかかる分、ほとんどエリート的な性格すら帯びていると思います。おそらく、それがこの種の靴を所有する多くの人にとって最大の魅力なのでしょう。

ただし、次の理由からこの仕様は覚えておくべきだとも思います。できるだけ装飾の少ない、極めてミニマルな靴を探す場合、このシームレス仕様はとても便利です。特にいわゆるホールカットと組み合わせるとよく映え、ひとつの明確なスタイル上の目的を果たします。つまり、簡素なエレガンスという目的です。

ホールカット

ホールカットは、ベースモデルと比べてよりシンプルでミニマルです。アッパーレザーが一枚革でできているためです。その結果、多くの縫い目がなく、さらに真面目でフォーマルな印象を与えます。同時にホールカットは、アッパーレザーの美しさが特に引き立つバリエーションでもあり、たとえばパティーヌレザーでは非常に理にかないます。

追加または特殊な縫い目のあるバリエーション

コントラストステッチの靴

コントラストステッチは目立つディテールで、どちらかといえばカジュアルな普段靴に見られます。周囲の色と対照的な色で施された縫い目のことです。これにより縫い目が特に際立ち、異なる革パーツをつなぎ留めるという本来の機能的な性格に、装飾的な要素が加わります。要するに、靴を美しく見せるためのものです。衣服や他の革製品でも、コントラストステッチは、パーツの印象を軽くしたり、単に面白みを出したりするためによく使われます。

装飾ステッチのバリエーション

装飾ステッチはたいてい、とても太く目立つ縫い目で、興味深い形で編み込まれるように交差します。最もよく知られているのは、おそらくいわゆるノルウェー縫いで、2本の縫い目が一針ごとに互いに交差します。ただし他のバリエーションもあります。こうした装飾ステッチは、ウェルトやミッドソール付近に見られることが多く、場合によってはアッパーレザー上に施されることもあります。

ボヘミアンスタイルの靴

ボーホーシューズとは、特に装飾が凝った靴を指す、私独自の呼び方です。多くの場合、次のような特徴があります

• 目立つコバ（縁）
• 目立つ靴ひも
• アッパーレザーの上にある目立つ飾りステッチ、またはコントラストステッチ つまり、気軽な普段履きの靴ですが、あえて控えめにはせず、装飾的に仕上げています。そのため、例えばトウキャップ付きの典型的な茶色や黒のダービー靴よりも、さらにラフで遊び心のある印象になります。ただし、ボーホーシューズを厳粛なフォーマルの場やビジネスの場で履くと、相手やその場をきちんと重く受け止めていない、という意思表示になってしまいます。