ブーツ - 豊かなレザーの表情を持つ伝統的な靴
かつて、ブーツこそが本来の「靴」でした。ローカットの靴よりも足や脚を覆う面積が広いため、そのフォルムや革の質感は非常に興味深いものです。ブーツを履くことで、靴という存在の魅力を最大限に味わうことができます。
バリエーション例
外羽根式（非ダービーカット）の編み上げブーツ
これは秋や冬に重宝する、典型的なブラウンのブーツです。型押しのないスムースレザーを使用しているため上品に見えますが、茶系という色味から、格式高い場にはあまり向きません。このブーツの上部には追加のクッション材（パディング）が施されており、他の多くのブーツよりも丈が長くなっています。これにより保護機能が高まり、足元から脚にかけてさらなる暖かさを提供してくれます。
分類上は、外羽根式（オープン・レーシング）ではあるものの、いわゆる「ダービーブーツ」のカテゴリーには入りません。側面にダービー特有の曲線的な切り替えがないためです。この「シャフト（筒部分）」の裁断は独特で、内羽根式の「バルモラルブーツ」に近い形状をしていますが、紐を通す部分は外羽根になっています。
歴史的背景
乗馬ブーツからショートブーツへの変遷
かつてヨーロッパの広い地域では、今日私たちが「乗馬ブーツ」として認識しているような膝下丈のロングブーツが日常的に主流でした。当時は現在ほど道が舗装されていなかったため、脚やズボンを埃や泥から守るために、高い丈のブーツを履くのが一般的だったのです。その後、利便性の面から丈の短いブーツが人気を博し、ロングブーツに取って代わるようになりました。サイドゴアブーツ（チェルシーブーツ）、バルモラルブーツ、ボタンブーツなどがその代表で、中でもサイドゴアブーツは今日でも最もよく知られています。ロングブーツが消滅したわけではありませんが、次第に着用される機会が減り、ショートブーツが普及していきました。この変化は、19世紀のイギリスを起点に数十年かけて進行しました。
この転換は、特にイギリス軍において顕著でした。インドで発明された「ジョッパーズ（乗馬ズボン）」の導入により、乗馬の際に必ずしも高い丈のブーツを必要としなくなったのです。こうして、丈の短いブーツが徐々にロングブーツに取って代わりました。その過程で、独特なストラップを持つ「ジョッパーブーツ」も誕生しました。ジョッパーズとの組み合わせは、兵士の装備に必要な革の量を減らし、高い乗馬ブーツに比べて着脱も容易にしました。その結果、イギリス軍では伝統的なロングブーツが、くるぶし丈のアンクルブーツへと次第に置き換わっていったのです。第二次世界大戦中のアフリカ戦線では、イギリス軍が同じくくるぶし丈の「チャッカブーツ」を履いていたことで知られています。これは軍隊でブーツが全く履かれなくなったという意味ではなく、19世紀初頭ほど頻繁にはロングブーツが使われなくなったことを示しています。
外羽根式の発展
ブーツの快適性と軍隊の関係といえば、「ブルーチャー（ブラッチャー）」という靴も欠かせません。これはダービーシューズに非常によく似ていますが、もともとはハーフブーツでした。説によれば、プロイセンのブルーチャー将軍が兵士たちのために作らせたと言われています。乗馬ブーツやバルモラルブーツと比較して、外羽根式（オープン・レーシング）を採用したことでフィット感の調整がしやすく、着脱も迅速に行えたため、軍の即応性が高まりました。
フィット感の向上は、足の甲（リス）の高さが人によって大きく異なることに関係しています。内羽根式（クローズド・レーシング）はこの部分の遊びが少なく硬い印象ですが、外羽根式は可動域が広く、多様な足の形に柔軟に適応できます。これが、外羽根式の靴がより快適だと感じられることが多い理由です。もちろん、熟練の職人によるビスポーク（注文靴）であれば内羽根式でも非常に快適ですが、世の中の靴のほとんどは既製品であるため、この構造の差が大きな意味を持ちます。
特徴
ブーツは本質的に季節性の高い靴であり、春、秋、冬に最適です。夏場はスタイル的に馴染みにくいこともありますが、機能性を重視したモデルであれば、日によっては活用できるでしょう。ローカットの靴と比較した際のブーツの主な目的は、足と脚を汚れや泥、湿気から守ることにあります。 また、別の非機能的な目的もある。もしあなたが靴を特別に好きなら、ブーツはその総面積ゆえにいちばん目立つ靴になる—ただし、ズボンで大部分を覆ってしまうのではなく、裾を折り返して見せることが前提だ。これは特にデニムのシーンで典型的で、ブーツをしっかり際立たせてくれる。さらに、ブーツならローカットでは不可能な形も選べる。それは、これまでローカットばかりに慣れていたなら、特に興味深いものにもなるだろう。そういう意味では、少し誇張して言えば、ブーツはとびきりの靴好きにとって理想的な靴だと言える。加えて、ブーツの純粋に機能的な核以外にも、「dress boots」として使われるブーツもある—つまり、多くの場合は外出や特別なイベント向けの黒いブーツだ。
ショートブーツとの違い
くるぶし丈のブーツはショートブーツ（Stiefeletten）とも呼ばれ、成り立ちの歴史としては背の高いブーツより新しい。ローカットより革の量は多いが、ブーツほどではなく、形としてもまた新しいものだ。丈が低いぶん、通常はブーツより履きやすい。
バリエーション
ダービー・ブーツ
これはダービー・ブーツ、あるいはダービー・ブーツ（Derby-Boots）と呼ばれるものだ。このバリエーションでは装飾されたトゥキャップが付いているが、ダービー・ブーツに必須というわけではない。ダービー靴と同じく、ダービー・ブーツはオープン・レーシングと、いわゆるダービー・アーチで見分けられる。ダービー・アーチとは、サイドの靴パーツであるクォーターと、前側の靴パーツであるヴァンプをつなぐ側面の縫い目のことだ。
多くの人はこのダービー・アーチを無視して、オープン・レーシングの靴をすべてダービーと呼ぶ。だが私は、ここでも他の箇所と同様に、より正確でありたい。外見上は小さく取るに足らないディテールかもしれないが、靴づくりではモデルによって、革のどの部分を切り出さなければならないかに影響する。—そしてその切り出し面は、どちらもオープン・レーシングであるにもかかわらず、ダービー・モデルと、いわゆるブリュッヒャー・モデルでは異なる。外からは、縫い目の走り方の違いでそれが分かる。
結局のところ、ダービー・ブーツは、春・秋・冬に履けるブーツの中でも特に汎用性が高く実用的だ—とりわけ茶色ならなおさらだ。
コニャック色のモンキー・ブーツverschiedenen
モンキー・ブーツはスニーカーに強く寄せたデザインで、ジーンズととてもよく合う。つまり、このショートブーツは主に休日や日常向けであって、たとえばビジネスの場には絶対に向かない—たとえ黒であってもだ。だからここでは、黒から遠い、ジーンズに合う適切な色を選べばいい。一般的には、このコニャック色よりも、より多くのデニム生地に合う赤茶色を勧めたい。この色は、濃いジーンズよりも明るいジーンズに合わせるほうがいいだろう。
ジョドファー・ブーツ
ジョドファー・ブーツは伝統的なバックルブーツで、正確な起源は議論がある。ある説では、かつてイギリスに占領されていたインドに由来し、そこには名前の由来となった都市ジョドファーがあるという。
私の目には、いまでは非常に珍しいが、周囲を回るレザーストラップとバックルによって、とてもエキゾチックでエレガントに見える。この濃い茶色なら汎用性も高い—もちろん厳格にフォーマルな場には向かないが、カジュアルな場には確かにかなり良い。そして薄いレザーソールのため、この場合は田舎よりも街向きだ。
乗馬ブーツ—オリジナル
モダンな形のクラシックな乗馬ブーツ—ブーツの新しい歴史はここから始まった。とはいえ、元来の乗馬ブーツは色が黒で、オープン・レーシングはない。上の写真に見られるようなオープン・レーシングは、歴史の途中で生まれたもので、最初からあったわけではない。乗馬ブーツは軍でも非常によく履かれていたが、やがて他のモデルに少しずつ押されていった。
いま、乗馬以外でこうしたブーツをどこで履けるだろうか。—私の考えでは、狩りやハイキング、田舎、あるいは秋冬にコートと合わせて街で履くのもいい。この明るいコニャック色のバリエーションなら、服装の他の要素もブラウン系、あるいはたとえばベージュでまとめるのがよいだろう。