A fabricação com vira costurada (Goodyear welted)

Introdução

Originalmente, os sapatos com vira costurada eram feitos à mão, antes de, no século XIX, surgirem as primeiras máquinas que assumiram a costura conjunta da palmilha de montagem, do cabedal e da vira. Essas máquinas foram desenvolvidas de forma decisiva por colaboradores de Charles Goodyear Jr., e é daí que vem o nome. Hoje em dia, o termo “Goodyear” é frequentemente usado como sinónimo em associação com vira costurada, independentemente de as partes do sapato terem sido cosidas à mão ou com uma máquina. Naturalmente, hoje em dia domina a produção mecânica com a máquina Goodyear, que foi sendo aperfeiçoada gradualmente e encurtou consideravelmente o processo de fabrico. Ainda assim, continuam a ser feitos sapatos com vira costurada à mão, por exemplo no segmento de calçado por medida ou em algumas manufaturas de calçado que oferecem sapatos de série feitos à mão.

A palavra „vira costurada“ inclui a vira no nome: trata-se de uma tira de couro que é costurada à palmilha de montagem e ao cabedal. Esta acaba por suportar a sola exterior, porque a sola exterior é, numa das etapas, costurada a essa vira. No entanto, esta vira não é a única característica distintiva do método de construção com vira costurada. Caso contrário, não existiria outro método que também trabalhasse com uma vira. Pois existe pelo menos um outro método desse tipo — nomeadamente uma variante do método de construção Blake (Blake-Rapid).

Procedimento básico do método de construção com vira costurada

Passo 0: Situação inicial

Encontramo-nos na situação em que o cabedal já está pronto e foi puxado sobre a forma. A palmilha de montagem também já foi pregada temporariamente à forma, e uma tira de couro, chamada a vira, está preparada e à mão. A seguir, veremos o processo manual, que as máquinas, na essência, apenas imitam.

Passo 1: Picotar e costurar a palmilha de montagem, o cabedal e a vira

Ao contrário do chamado método Blake-Rapid com vira, no método com vira costurada a palmilha de montagem não é perfurada; em vez disso, ela é previamente trabalhada de modo que a costura possa ser atravessada relativamente plana pela lateral. Para isso, tradicionalmente, lixa-se em volta da palmilha de montagem um chamado rebordo de picotagem, que tem a altura necessária para que a costura passe bem pela lateral. Esta costura também é chamada costura de picotagem. No final, a palmilha de montagem fica completamente sem furos, porque o picotar ocorre apenas na sua superfície — que já não é plana devido ao rebordo de picotagem. Em alternância regular, além do picotar, ocorre também a costura subsequente da palmilha de montagem com o cabedal e a vira.

Passo 2: Aplicação do enchimento de cortiça e do reforço do arco

Depois de a vira estar aplicada ao redor do exterior da palmilha de montagem, formou-se no centro uma cavidade. Esta cavidade é delimitada pela vira e pela palmilha de montagem. É relativamente rasa e tem, justamente, a espessura da vira.

Esta cavidade é agora normalmente preenchida com cortiça. No entanto, em vez disso, também podem ser usados restos de couro. Ao centro desta cavidade coloca-se ainda um reforço do arco em madeira ou metal. Trata-se de uma peça plana, aproximadamente retangular, do respetivo material, e serve para estabilizar o sapato.

Passo 3: Colocação da sola exterior e costura da vira com a sola exterior

No último passo, coloca-se uma sola por cima da vira e da camada de enchimento e costura-se à vira — visto de baixo. A costura é feita com a chamada costura da sola, que geralmente é visível do lado de fora. Portanto, olhando para um sapato por fora não consegues ver se ele é com vira costurada. Pois a costura da sola visível do exterior também existe, por exemplo, no método Blake-Rapid.

A colocação desta sola exterior também é chamada de “dobrar”, e um sapateiro pode fazê-lo à mão ou com a ajuda de uma máquina de dobrar. Uma máquina dessas distingue-se, em geral, da máquina Goodyear de uma das etapas anteriores, e também pode ser usada para o dobrar noutros métodos de construção. Assim, este passo aqui não é muito específico apenas para sapatos com vira costurada. No entanto, deve acrescentar-se que uma máquina Goodyear também pode dobrar os sapatos, de modo que um sapateiro não precisa necessariamente de outra máquina aqui.

Método colado-cosido, o parente mais barato do método com vira costurada à máquina

Na forma tradicional de construção Goodyear (rahmengenäht), é lixada uma “lábia” (Einstechdamm) na palmilha de montagem (Brandsohle), para que a costura de montagem (Einstechnaht) passe por ali e não seja necessário perfurar a palmilha de montagem. Ora, desde o século XIX houve a tendência de automatizar processos com a ajuda de máquinas, para que tudo fosse ainda mais rápido. E também a criação da “lábia” podia ser feita mecanicamente, mas longe do ideal: a “lábia” era bastante fina e, especialmente na zona da biqueira, onde convergem mais costuras, podia rasgar facilmente. Assim, inicialmente a “lábia” foi reforçada ali com materiais colados, para que, ao costurar com a máquina e também depois disso, nada rasgasse.

Este processo acabou por ganhar vida própria mais tarde, ao ponto de toda a “lábia” ser completamente substituída por uma chamada fita de gem (Gemband). Esta fita de gem, ao contrário da “lábia”, não faz parte da palmilha de montagem e, em vez disso, é simplesmente colada por cima da palmilha de montagem. No fim, ela fica com uma altura semelhante à de uma “lábia”, mas no geral foi concebida para que a máquina Goodyear consiga, muito confortavelmente, unir com a costura de montagem a fita de gem, o cabedal e o debrum (ramen).

Isso significa, em particular, que a palmilha de montagem não é costurada diretamente ao cabedal e ao debrum, mas apenas indiretamente através da fita de gem. E entre a palmilha de montagem e a fita de gem existe apenas uma ligação colada, que portanto potencialmente não é tão estável. Este ponto decisivo é a razão pela qual, em rigor, isto é um tipo de construção diferente. Pode-se fazer isto para reduzir custos, mas, na minha opinião, então não se deveria falar de sapatos “rahmengenäht”, mas de sapatos colados-costurados. Mesmo assim, infelizmente isso não é feito e provavelmente a grande maioria dos sapatos anunciados como “rahmengenäht” são deste tipo colado-costurado — até na faixa de preço premium em sapatos de produção em série.

Como podes reconhecer sapatos rahmengenäht?

Infelizmente, aqui não existe um método seguro para reconhecer, por fora, sapatos rahmengenäht. Para ter certeza absoluta, terias de cortar os sapatos e, no interior, do lado da palmilha de montagem voltado para a sola, ver a “lábia” e a costura de montagem, que une a palmilha de montagem, o cabedal e o debrum.

Mas podes tirar partido do facto de a construção rahmengenäht, a par da construção “durchgenäht”, ser a construção não colada mais распространado. Se, portanto, conseguires excluir que os sapatos sejam “durchgenäht”, então muito provavelmente serão rahmengenäht — desde que, claro, saibas que são sapatos de couro costurados e não colados.

Posso recomendar-te os dois critérios seguintes, cujo cumprimento aponta para sapatos rahmengenäht:

• O sapato tem um debrum com uma costura visível em cima, que não é puramente decorativa, mas liga o debrum à sola. Às vezes podes ver esta costura também na zona da sola, mas ela também pode estar escondida na sola.
• O sapato não tem uma costura grossa no interior, que atravesse a palmilha de montagem.

O primeiro ponto tenta garantir que os sapatos não sejam apenas colados e o segundo ponto tenta excluir sapatos “durchgenäht” como variante possível. Infelizmente, por vezes também ambos os pontos podem aplicar-se a sapatos que, apesar disso, não são rahmengenäht ou que foram feitos na construção colado-costurada. Este último ponto podes esclarecê-lo junto do fabricante ou informar-te sobre o fabricante a esse respeito. Às vezes também há marcações no sapato como “Goodyear welted”.

Variantes

Sapatos de couro de avestruz pretos na construção rahmengenäht

Embora este sapato aqui seja, por fora, totalmente preto, ainda assim podes perceber diferentes variações de preto. Por exemplo, no debrum vêem-se muitos pequenos pontinhos de aspeto cinzento, que sugerem uma costura. Isto também é confirmado pela sola, pois ali há, à volta, uma linha ligeira que sugere a existência de um canal mais fundo. Nesse canal está então a costura da sola, que antes já podias ver no debrum.

No interior do sapato, aliás, não se vê nenhuma costura que atravesse a palmilha de montagem. Portanto, com estes sapatos podes estar relativamente certo de que são sapatos rahmengenäht. Segurança adicional dá aqui o conhecimento de que o fabricante é uma antiga e renomada empresa de calçado de Viena, cuja diligência no trabalho podes admirar, por exemplo, na sola. Para um fabricante assim de sapatos premium, é também improvável que ofereça sapatos na construção puramente colada — sobretudo porque o seu foco está no artesanato e não no nome da marca e na publicidade.