கைக்குழைத்து செய்யப்பட்ட தோல் காலணிகள் - தைத்து தயாரிக்கும் காலணிகளில் சிறந்தவை

உதாரண வகை

எளிமைப்படுத்தப்பட்ட க்வார்டர்-ப்ரோக் ஸ்டைலில் பழுப்பு நிற கைக்குழைத்து செய்யப்பட்ட ஆக்ஸ்ஃபோர்ட்ஸ்

இவை தடிமனான தாள்களும், ஒப்பீட்டளவில் எளிய துளை அலங்கார வடிவங்களும் கொண்ட, கண்ணுக்கு கவர்ச்சியான, தளர்வான தோற்றமுள்ள ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் காலணிகளின் ஒரு ஜோடி. சாதாரண (casual) சூட்டுடன் இவை மிகவும் நன்றாகப் பொருந்துகின்றன என்று நான் நினைக்கிறேன்; அதே சமயம் சூட் இல்லாமலும் அணிய எனக்குப் பிடிக்கும்.

இங்குள்ள கட்டமைப்பு Blake-Rapid; வெல்ட் பதிலாக மிட்சோல் வைத்திருப்பதும் மிகவும் சாத்தியம். மேலும், இந்த காலணிகள் கைக்குழைத்து செய்யப்பட்டவையே; அதைத் தாளின் மேலுள்ள குறிக்கோள் கூட வெளிப்படுத்துகிறது. கவனமாக செய்யப்படுள்ள, ஒப்பீட்டளவில் அகலமான ரேபிட் ஸ்டிச்சும் (rapid stitch) இந்த கைக்குழைத்து செய்யப்பட்ட கட்டமைப்புக்கான மேலும் ஒரு ஆதாரமாக நான் கருதுகிறேன்.

முக்கியத்துவம் மற்றும் வகைகள்

வழக்கமான, முழுமையாக கைக்குழைத்து செய்யப்பட்ட வடிவத்தில், கைக்குழைத்து செய்யப்பட்ட காலணிகள் பெரும்பாலும் பின்வரும் படிகளைக் கொண்டிருக்கும்; இவை இயந்திரங்களின் பயன்பாடின்றி செய்யப்படும் வேலைகள்:

• கைத் தையலால் இணைத்தல்: இன்சோல், அப்பர், வெல்ட் (அல்லது மிட்சோல்) ஆகியவை அனைத்தும் சேர்த்து, கையால் செய்யப்பட்ட ஒரு சேடில் ஸ்டிச்சின் (saddle stitch) மூலம் ஒன்றுசேர்க்கப்படுகின்றன
• அவுட்சோலை கையால் தைத்தல்: அவுட்சோல் வெல்ட் அல்லது மிட்சோலுடன் கையால், சேடில் ஸ்டிச்சின் மூலம் தைக்கப்படுகிறது
• கையால் லாஸ்டில் பொருத்துதல்: அப்பர், லாஸ்டில் கையால் பொருத்தப்பட்டு, சிறப்பு சுத்தியலால் சமப்படுத்தப்பட்டு, ஆணிகளால் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது

அப்பரை ஒன்றுசேரத் தைப்பது

கைத்தொழிலில் காலணிக்கான பல்வேறு தோல் துண்டுகளை வெட்டி எடுப்பதும் அடங்கும். நவீன தொழிற்சாலைகளில் இது பெரும்பாலும் இயந்திரங்களால் செய்யப்படுகிறது. காலணி உற்பத்தியில் இந்த கட்டத்தில் இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுவதில் எனக்கு எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை.

இதற்குப் பிறகு, வெவ்வேறு அப்பர் துண்டுகளை வெட்டி எடுத்த பின் செய்யப்படும், அதாவது எட்ஜ்களை ஒல்லியாக்கும் (skiving) வேலை தான் இன்னும் சிக்கலானது. பின்னர் பல்வேறு அப்பர் பகுதிகள் சுத்தமாக இணைக்கப்படுவதற்காக, அவர்களின் விளிம்புகளை ஒல்லியாக்குவதற்கே skiving செய்யப்படுகிறது. இது ஓர் அப்பர்-மேக்கரின் (upper maker) பணியின் ஒரு பகுதியாகும்; இது முன்னோடு காலங்களில் தனி தொழிலாக இருந்து வந்தது. அப்பர் துண்டுகள் ஒட்டுப் பொருள் (adhesive) மூலம் இணைக்கப்பட்ட பின், அவை இந்த இடங்களில் தையல் இயந்திரத்தின் உதவியுடன் கூடுதலாக ஒன்றுசேரத் தைக்கப்படுகின்றன.

கைத்தையலால் இணைத்தல் மற்றும் பிற வகைகள்

கைத்தையலால் இணைத்தல் என்பது பொதுவாக ரேமன் தைத்த (welted) கட்டமைப்பைக் குறிக்கிறது; இங்கு இது இயந்திரங்களின்றி கையால் செய்யப்படுகிறது. கண்டிப்பாகச் சொல்வதானால், கைக்குழைத்து செய்யப்பட்ட முறை என்பது தனிப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பாக அல்ல; இயந்திரங்களின் உதவியாலும் செய்யக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டமைப்பை கையால் செய்தலைக் குறிக்கும். - அது ரேமன் தைத்த கட்டமைப்பு, துளையிட்டுத் தைத்த (through-stitched) கட்டமைப்பு, Norvegese கட்டமைப்பு அல்லது வேறு ஒன்றாக இருக்கலாம். நீங்கள் ஒப்பனைக்காக (bespoke) காலணிகள் தயாரிக்கும் கைத்தையல் நிபுணர்களின் பணியைப் பார்ப்பின் அது பெரும்பாலும் ரேமன் தைத்த கட்டமைப்பாக இருக்கும். கைத்தையலால் இணைக்கப்பட்ட காலணிகள் என்று சொல்வது இந்த வகையையே குறிக்கும்.

துளையிட்டுத் தைத்த காலணிகளுக்கும் அதற்கு இணையான கைக்குழைத்து செய்யப்பட்ட ஒரு வகை உள்ளது; வழிநடத்தாகச் சொன்னால் அதை “pierced through by hand” என்று அழைப்பது சரியானது, ஏனெனில் through-stitched கட்டமைப்பில் இன்சோல் துளையிடப்படுகிறது. இந்தக் கட்டமைப்பை அதன் கைக்குழைத்து செய்யப்பட்ட வடிவத்திலே நீங்கள் அதிக வாய்ப்புடன் இத்தாலியில் காண்பீர்கள் - “fatte a mano” என்ற குறிப்போடு. மேலும், காலணியின் உள்ள்பகுதியில் நீங்கள் வழக்கமான,所谓 Blake stitch ஐக் காணக்கூடியதா என்று சரிபார்க்கவும்.

Norvegese கட்டமைப்பும் இதேபோலத்தான்: அது கூட பெரும்பாலும் இத்தாலியில்தான் காணப்படுகிறது; இருப்பினும் பிற நாடுகளிலுள்ள சில காலணி தயாரிப்பாளர்கள் அதைப் பயன்படுத்த விரும்புகின்றனர்.

அவுட்சோலை கையால் தைத்தல்

இந்தப் படியில், அவுட்சோல் முதலில் மிட்சோலுக்கு (அல்லது காக் நிரப்பலுடன் கூடிய வெல்டுக்கு) கையால் ஒட்டுப் பொருளின் (adhesive) மூலம் பொருத்தப்படுகிறது. பின்னர் அவுட்சோல் மற்றும் மிட்சோல் அல்லது அவுட்சோல் மற்றும் வெல்ட் ஆகியவற்றுக்கிடையில் காணக்கூடிய தாள்தைப்பு (sole stitch) கையால் செய்யப்படுகிறது. இதை கையால் செய்வதால் அதிக வளைவுத்தன்மையை உருவாக்க முடியும்; மேலும் சேடில் ஸ்டிச்சாகச் செய்யப்படும் ஒரு தாள்தைப்பு, இயந்திரத் தையலை விட வலிமையானதாக இருக்கும்: அது கொஞ்சம் நம்பிக்கையளிப்பதாய் பிடித்து வைத்திருக்கும், ஏனெனில் சேடில் ஸ்டிச்சில் ஒரு புள்ளி முறிவுற்றாலும் அந்த இடத்திற்கு மட்டுமே சேதம் கட்டுப்படும்; இயந்திரத் தையலின் போல் முழுத் தையலும் எளிதில் பொத்திப் போய்விடாது.

அவுட்சோல் கையால் தைத்துள்ள தோல் காலணிகளில், தாள்தைப்பை சேடில் ஸ்டிச்சாகச் செய்வதன் இது ஒரு சிறிய முன்னேற்றமே: ஏனெனில் தாள்தைப்பு இயந்திரத்தால் செய்யப்படும்போதும் கூட, எல்லாவற்றையும் ஒன்றாகப் பிடித்திருக்கும் ஒட்டுப் பொருள் இன்னும் இருக்கும். அதோடு, நீங்கள் நடப்பதால் அவுட்சோலின் வடிவம் காலப்போக்கில் மாறுகிறது: அது ஒட்டிக்கொண்டு மேலும் செறிவாகிறது. இந்த முறையில் தாள்தைப்பு மேலும் தோலுக்குள் நசுக்கப்பட்டு, கூடுதல் பாதுகாப்பைப் பெறுகிறது. தையல் இருக்கும் பகுதியில் அவுட்சோலின் மேல் கொஞ்சம்所谓 leather grease பயன்படுத்துவதன் மூலம், இந்தச் செயல்முறையை நீங்கள் கொஞ்சம் வேகமாக்கலாம்; ஆனால் அது எனது பார்வையில் எவ்விதத் தேவையும் இல்லாத ஒன்று. நடைமுறையில், எனவே, காலணிகள் இரட்டிப்பாக (தைத்த) கையாலானதா அல்லது இயந்திரத்தாலானதா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், தளர்ந்து விடும் தாள்தைப்பைப் பற்றி நீங்கள் பொதுவாகப் பயப்பட வேண்டியதில்லை. நான் தனிப்பட்ட முறையில் இதுவரை தாள்தைப்பு மேல்பகுதியில் தளர்ந்து விடும் நிலையை ஒருபோதும் சந்தித்ததில்லை. - அதே சமயம், கீழ்ப்பகுதியில் அது காலப்போக்கில் தளர்ந்து விடுவது ஒரு சாதாரண விஷயமே.

கையால் லாஸ்டில் பொருத்துதல்

சூ ஷின் மேல்தோல் (upper) அச்சின் (last) உருவத்தை முடிந்தவரை நன்றாக எடுக்க வேண்டுமானால் லாஸ்டிங் (lasting) என்ற இந்த நடைமுறை மிகவும் முக்கியமானது. இந்த கட்டத்தில் அலட்சியம் காட்டினால் பின்னர் சூ ஷின் மேல்தோலில் அலைபோன்ற பகுதிகள் தோன்றலாம். கீழே உள்ள படங்கள், மோசமான லாஸ்டிங் எப்படித் தோன்றும் என்பதைச் காட்டுகின்றன.

இயந்திர லாஸ்டிங்குடன் ஒப்பிடும்போது, கைமுறை லாஸ்டிங் இந்த செயல்முறைக்கு அதிகக் கட்டுப்பாட்டை வழங்குகிறது: இந்த வகையில் ஒரு காலணிச் சாமியார், சூ ஷின் மேல்தோல் அச்சில் எப்படி அமர வேண்டும் என்பதைத் துல்லியமாக நிர்ணயிக்க முடியும். இதன் மூலம் அவர் தோலை எவ்வாறு இழுக்க வேண்டும் என்பதையும் கட்டுப்படுத்தி, சில பகுதிகளில் தோல் மிகவும் کشிந்து விடாமல் எதிர்வினையாற்ற முடியும். இத்தகைய விஷயங்கள் தினசரி பயன்பாட்டில் மேல்தோலை அதிகத் தாங்குதலுடையதாக மாற்றுகின்றன, ஏனெனில் மேல்தோலின் மீது குறைந்த இழுவை மற்றும் அதனால் குறைந்த அழுத்தமே செயல்படுகிறது. மேல்தோல் மிகவும் இழுத்து பிடிக்கப்படவில்லை என்றால், அன்றாட வாழ்வில் மேல்தோலில் ஏற்படும் விரிசல்கள்/அரைப்புகள் குறைவாகவோ அல்லது அதற்கு இவ்வளவு ஆழமாகவோ செல்லாமல் இருப்பதாக நான் கற்பனை செய்கிறேன்.

அதே நேரத்தில், இவ்வெல்லாம் இயந்திரத்தின் உதவியுடன் லாஸ்டிங் செய்வது எப்போதும் மோசமானது என்ற பொருளை கொடுக்கவில்லை. மெஷின் உதவியுடனும் ஒரு காலணிச் சாமியார் லாஸ்டிங் வேலையை நன்றாகச் செய்ய முடியும், மேலும் அவர் அதைப் மிகவும் வேகமாகச் செய்ய முடியும் – இயந்திரங்களுடன் பணிபுரியும் போது அது தான் உண்மையான நன்மை. ஆனால் கைமுறை லாஸ்டிங்கில் அதிக தரத்தை அடையும் திறன் அதிகம், மேலும் ஒரு காலணிச் சாமியார் எவ்வளவு திறமையானவரோ, அவ்வளவு சிறப்பாக அவர் இந்த திறனைப் பொதுவாக பயன்படுத்த முடியும்.

எந்த வகை அதிக பயனை தருகிறது?

அடிப்படையாக, இந்த மூன்று அம்சங்களும் பொதுவாக ஒன்றாகவே செய்யப்பட்டு வருகின்றன, ஆனால் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட முழுவதும் இயந்திரங்களால் தயாரிக்கப்பட்டு, இந்த மூன்று படிகளில் ஒன்றே கைமுறையாகச் செய்யப்படும் காலணிகளையும் உருவாக்க முடியும். ஒரு காலணிச் சாமியார் இப்படிச் செய்வது ஏன் என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்படலாம். - ஆனால், இதற்குத் உண்மையில் ஒரு நல்ல காரணம் இருக்கிறது, அதாவது சிறந்த விலை‑செயல்திறன் விகிதத்துடன் காலணிகளை வழங்க விரும்பினால். ஒவ்வொரு கைமுறை செயல்பாடும் உண்மையில் ஒரு இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்துவதைவிட அதிகச் செலவானது, ஆனால் சில பகுதிகளில் அது மற்றவற்றை விடக் குறைவாகப் பயன் தருகிறது. எனவே எல்லா கைமுறைப் படிகளும் துல்லியமாக ஒரே அளவு முக்கியமில்லை – அவற்றை இயந்திரத்தில் செய்யப்படும் மாறுபாட்டுடன் ஒப்பிடும்போது, பிற்காலத்தில் அவை நடைமுறையில் உண்மையில் அளிக்கும் பயன் என்ன என்ற முன்னோட்டத்தில் பார்த்தால்.

நெகிழ்வான காலணிகளுக்கான கைமுறை டப்ளிங்

சாதாரணமாக மிகவும் அதிக பயனைத் தரும் கைமுறை நடவடிக்கையாக இருப்பது, முன்பு குறிப்பிடப்பட்ட டப்ளிங் (doubling) படியே. என் பார்வையில், இது கைமுறையாக செய்யப்பட்ட காலணிகள் தயாரிப்பில் மிக முக்கியமான படியாகும், ஏனெனில் இது நடக்கும் போது அதிக நெகிழ்வை வழங்குகிறது. ஆகவே, கைமுறை டப்ளிங்குடன் நீங்கள் அதிக நெகிழ்வான, அதற்கு இணையான மெஷின் டப்ளிங்கில் சாத்தியமாக இருக்கும் அளவைக் காட்டிலும் எளிதில் மடிக்கக்கூடிய ஒரு காலணியை வெகுவாகப் பெறுவீர்கள்.

அத்தகைய காலணியை அணிந்து நடப்பது அதனால் மிகவும் வசதியாக இருக்கும். குறிப்பாக முன்பாக தோல் காலணிகள் மிகவும் விறைப்பாக இருக்கிறது என்று நினைத்திருந்தவர்களுக்கு, இந்த சாத்லர் தையலுடன் (saddler’s stitch) செய்யப்படும் கைமுறை டப்ளிங் தீர்மானிக்கும் வித்தியாசத்தை உருவாக்கக்கூடும். ஆனால், ஒரு தோல் காலணி மிகவும் விறைப்பாக இருவதற்கு முற்றிலும் வேறு காரணங்களும் இருக்கலாம். ஆகவே, ஒரு கைமுறை டப்ளிங் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் காலணியை நெகிழ்வானதும், மடிக்கக்கூடியதுமானதாக மாற்றுவதற்கு போதுமானதாக இல்லை. ஆனால் பல சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு கைமுறை டப்ளிங் அதிக நெகிழ்வான காலணிக்கு வழிவகுக்கும் என்று நான் கற்பனை செய்கிறேன்.

நெகிழ்வான காலணிகளுக்கான கைமுறை இன்சீமிங்

அத்துடன், வெல்டட் (welted) காலணிகளில் கைமுறை இன்சீமிங்கும் காலணியை அதிக நெகிழ்வானதாக மாற்ற உதவுகிறது. எனினும், இந்த விளைவு எவ்வளவு வலிமையாக இருக்கிறது என்பது, நீங்கள் இந்த மாறுபாட்டை எதனுடன் ஒப்பிடுகிறீர்கள் என்பதிலே அடிப்படையாகும். பல இயந்திரத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட வெல்டட் காலணிகள் இ所谓 glued gemming strip‑ஐப் பயன்படுத்துகின்றன; இது மொத்தத்தில் பார்க்கும்போது, வெல்டட் கட்டமைப்பில் ஒரு தடிமனான கார்க் அடுக்கு பயன்படுத்த வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கே வழிவகுக்கிறது. மற்றும் இப்படிப் பட்ட தடிமனான கார்க் அடுக்கும், ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட அளவிற்கு காலணியின் நெகிழ்வை குறைக்கிறது; காலப்போக்கில் உங்கள் பாதம் அந்த கார்க்கிற்குள் உட்புகுந்து விடும் அபாயத்தையும், அதன் விளைவாக காலணியின் பொருத்தம் உகந்ததில்லாத வகையில் மாறும் அபாயத்தையும் தந்து விடுகிறது.

ஆனால், இந்த அபாயத்தை நான் அதிகமாக ஒட்டு‑தையல் செய்யப்பட்ட, ஜெமிங்குடன் இருக்கும் காலணிகளில் தான் பார்க்கிறேன். வெல்டட் காலணிகளை நீங்கள் சுத்தமாக, ஒழுங்காக மெஷின் மூலம் செய்தால், இந்த அம்சம் இத்தனை கடுமையானதல்ல. - அது அடிப்படையில் இன்னும் இருக்கிறது, ஆனால் குறைவாகத் தீர்மானிக்கும்.

ஆகவே மொத்தத்தில் நீங்கள் உங்களுக்காக எடுத்துக் கொள்ளக் கூடியது என்னவெனில், கைமுறை இன்சீமிங் செய்யப்பட்ட அமைப்பில் கார்க் அடுக்கு மெல்லியதாக இருக்கும், உங்கள் பாதங்கள் ஆவுட்சோலைக்கு (outsole) இன்னும் நெருக்கமாக இருக்கும், மற்றும் அதனால் காலணி எளிதாக மடங்கும். - இவை அனைத்தும் உண்மையான வெல்ட் கொண்ட காலணிகளின் சூழலில்; எனவே மிட்சோல் (midsole) பதிலாக வெல்டுடன் இருக்கும் முழுவதும் தையல் செய்யப்பட்ட (through‑stitched) காலணிகளின் சந்தர்ப்பத்திலும் இது உங்களுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கலாம்.

முடிவு

எனவே என்னைப் பொறுத்தவரை, கைமுறை டப்ளிங் செய்யப்பட்ட காலணிகளே மிகவும் முக்கியமானவை; அதன் பின்னரே ஒரு காலணி கைமுறை இன்சீமிங் செய்யப்பட்டதா என்பது எனக்கு சுவாரசியமாகிறது. மூன்றாவது இடத்தில் எதுவெனில் – ஆனால் முற்றிலும் முக்கியமற்றது அல்ல – அந்த காலணியும் கைமுறையாக லாஸ்டிங் செய்யப்பட்டதா என்பது பற்றிய கேள்வியே.

இந்த மூன்று அம்சங்களும் உள்ள கைமுறை காலணிகளை வாங்க எனக்கு விருப்பம். ஆனால் நான் கட்டாயம் தேர்வு செய்ய வேண்டியிருந்தால், அது என் முன்னுரிமை வரிசை.

என் பார்வையில், கைமுறை காலணிகளில் இந்த மூன்று நிலைகளிலும் கைமுறையாகவே செய்யப்பட்டவைகளே பெரிதும் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.

ஜெர்மனியில் ஹென்றி கேய்ஸ் (Henry Kayes) என்றொரு நிறுவனம் இருந்தது; அவர்கள் இயந்திரத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட காலணிகளை விற்பனை செய்தனர்; அவர்களின் சில காலணிகளில் அவுட்சோல் தையல் (outsole stitching) படி மட்டும் கைமுறையாகச் செய்யப்பட்டது. அந்த காலணிக்கு கைதையல் செய்யப்பட்ட அவுட்சோல் இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்ட, இதை தாளில் (sole) குறித்தும் இருந்தனர். நிகழ்காலத்திலும் மற்ற நிறுவனங்கள் இப்படிப் பட்ட மாறுபாடுகளை வழங்க முடியும், ஆனால் இது மிகவும் அரிது என்று நான் நினைக்கிறேன். அதிகமாக நீங்கள் இத்தகைய விருப்பத்தை ஒரு காலணிச் சாமியாரிடம் குறிப்பாகவே கோர வேண்டியிருக்கும்.

அடையாள அம்சங்கள்

லேபல்

கைவினை காலணிகளுக்குப் பல நாடுகளில் அதற்கு இணையான சொற்கள் உள்ளன – உதாரணமாக, இங்கு படங்களில் காட்டப்பட்டுள்ள இத்தாலிய காலணிகளுக்கான “fatte a mano” போன்றது. ஆனால், இப்படிப்பட்ட ஒரு சொல் எவ்வளவு நிலைபெற்றது, மேலும் அது உண்மையில் என்ன அர்த்தம் என்பதும் நாடு நாடாக மாறுபடலாம். ஜெர்மனியில், “கையால் செய்யப்பட்டவை” என்று விவரிக்கப்படும் ஒரு ஜோடி காலணிகள் உண்மையிலேயே கைவினை காலணிகளாக இருக்கலாம். ஆனால் அது தொழிற்சாலையில் இயந்திரங்களால் தயாரிக்கப்பட்ட காலணிகளாகவும் இருக்கலாம் – இயந்திரங்களும் கையால் இயக்கப்படுவதால் என்று கருதலாம்; இது வேறுபாட்டின் மையப் பொருளைத் தவறவிடுகிறது.

என் பார்வையில், இன்னும் உண்மையாக கையால் வேலை செய்கிற செருப்புக் கைவினைஞர்களுக்கு இது ஒரு அவமதிப்பாகும்; அவர்களின் வேலை இயந்திரங்களுடன் செய்வதைவிட அதிகத் திறனும் உழைப்பும் வேண்டியது. சில உற்பத்தியாளர்களுக்கு “கைவினை காலணிகள்” என்ற சொல் வெறும் அர்த்தமற்ற வாசகமாக மாறியிருப்பது வருத்தமாக உள்ளது. இயந்திரத்தில் தயாரிக்கும் காலணிகளுக்கு எனக்கு எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை; நானும் பலவற்றை வைத்திருக்கிறேன் – ஆனால் உண்மையில் இருப்பதைவிட அதிகமாக இருப்பதாகத் தோற்றமளிக்க நான் விரும்பமாட்டேன். மேலும் “கைவினை காலணிகள்” என்ற சொல்லை உண்மையாகப் புரிந்துகொள்ளும் வாடிக்கையாளர்கள் எளிதில் ஏமாற்றப்பட்டதாக உணரலாம்.

முடிவு: ஆகவே சந்தேகம் இருந்தால், அவர்கள் “கைவினை காலணிகள்” என்று எழுதும்போதோ பேசும்போதோ தாங்கள் துல்லியமாக என்ன அர்த்தம் சொல்கிறார்கள் என்பதை உற்பத்தியாளரிடமே நேரடியாகக் கேட்பது நல்லது. தனிப்பட்ட முறையில், பிரான்ஸ் அல்லது இத்தாலியிலிருந்து வரும் காலணிகளுக்கு—அந்த வகை குறிப்பு நேரடியாக காலணியில் பதிக்கப்பட்டிருந்தால்—அவை உண்மையில் கைவினை காலணிகளாகவே இருப்பதென்று எனக்கு நல்ல எண்ணம் உள்ளது.

ஜெர்மனியில் ஒருமுறை, ஒரு வலைக்கடையின் எழுத்துகளில் இதேபோன்ற குறிப்பிடுதலைக் கண்டேன்; ஆனால் காலணியிலேயே இல்லை. ஆனால் அந்த உற்பத்தியாளர் காலணிகளை ஒரு தொழிற்சாலையில் இயந்திரத்தால் தயாரிக்க வைத்திருந்தது அறியப்பட்ட விஷயமாக இருந்தது. அதற்கு மேலாக, ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த விலை இருந்தது; அது உண்மையான கைவினை காலணிகளுக்கு யதார்த்தமற்றதாக இருக்கும்.

விலை வரம்பு

உண்மையான கைவினை காலணிகள், அவை

• கையால் வெல்ட் செய்யப்பட்டவை
• கையால் தைத்த வெளித்தாளை (outsole) கொண்டவை
• கையால் லாஸ்டிங் செய்யப்பட்டவை

இவற்றை ஐரோப்பாவில் 400 யூரோக்களுக்கு கீழ் கிடைக்கும் என்று நான் எவ்வாறாயினும் எதிர்பார்க்கமாட்டேன். 400 முதல் 800 யூரோ வரையிலான விலைக் கட்டத்தையும் பொதுவாக நான் சற்றுக் யதார்த்தமற்றதாகவே கருதுகிறேன், என்றாலும் சிறிய செருப்பு கைவினைஞர்களிடம் இந்த விலைப் பகுதியிலே கைவினை காலணிகள் கிடைக்கக்கூடும். அடிப்படை மாதிரிகளுக்கு, உதாரணமாக வெல்ட் செய்யப்பட்ட காலணிகளுக்கு, 800 முதல் 1,200 யூரோ வரையிலான விலை சரியானதாக எனக்குத் தோன்றுகிறது.

கட்டுமானம் மற்றும் பிற காரணிகளைப் பொறுத்து, இப்படிப் பட்ட கைவினை காலணிகள் 2,000 யூரோக்களுக்கும் மேலாகவும் இருக்கலாம். சில கட்டுமானங்களில், உதாரணமாக Norvegese-இல், வெல்ட் செய்யப்பட்ட காலணிகளை விட சுமார் இரட்டிப்பு அளவு saddle stitch தையல்கள் இருக்கக்கூடும் என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் saddle stitch போடுவது ஏற்கனவே ஒப்பீட்டளவில் உழைப்பானது; அதுபோல காலணியில் உள்ள சில காட்சி விவரங்களும் உழைப்பானவையே. அதற்கு மேலாக ஒரு சிறப்பு தோல் சேர்க்கப்பட்டால் விலை இன்னும் உயரலாம்.

மேலுள்ள என் மதிப்பீடுகள் வழக்கமான கன்று அல்லது பசுத் தோலையும், எந்த மிகச் சிறப்பு விவரங்களும் இல்லாததையும் குறிக்கின்றன. மேலும் இந்த மதிப்பீடுகளை நான் ஐரோப்பிய நிலைமைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே கூறுகிறேன்; பிற நாடுகளில் மாற்றி கணக்கிடப்பட்ட விலைகள் குறையவோ உயரவோ செய்யலாம். கூடுதலாக, மிகப் புகழ்பெற்ற உற்பத்தியாளர்களிடம் பொதுவாக உயர்ந்த விலைகளைப் பார்ப்பீர்கள்; ஆனால் அந்த காலணிகள்—முழுமையாக பொருளாதார ரீதியில் பார்த்தால்—மேலும் நல்லவை என்றில்லை. இது குறிப்பாக லக்ஷரி பிரிவில் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது.

Bespoke காலணிகள்

Bespoke காலணிகள் பொதுவாக முழுமையாக கைவினை காலணிகளே – ஆனால் காலணியின் மேற்பகுதியை (upper) ஒன்றாகத் தைப்பதைத் தவிர. ஆகவே, பெரும்பாலான bespoke செருப்பு கைவினைஞர்களிடம் நீங்கள் கையால் லாஸ்டிங் செய்யப்பட்ட, கையால் வெல்ட் செய்யப்பட்ட, மேலும் கையால் தைத்த outsole கொண்ட காலணிகளையே பெறுவீர்கள்.

ஆனால் அதே செருப்பு கைவினைஞரிடமிருந்து பின்னர் வரும் ஆர்டர்களை விட, முதல் ஜோடி bespoke காலணியின் விலை அதிகமாக இருக்கும்; ஏனெனில் முதல் முறை காலளவீடு எடுப்பதும், ஒரு last உருவாக்குவதும், ஒரு trial shoe செய்வதும் சேவையில் அடங்கும்.

நீங்கள் மிக விரைவாக ஒரு கைவினை காலணியை வாங்கவே விரும்பினால், கைவினை ready-to-wear காலணிகளைப் பாருங்கள்.

படங்களில் காலணி வகைகள்

வெல்ட் செய்யப்பட்ட கட்டுமானத்தில் கருப்பு ஒஸ்ட்ரிச் தோல் காலணிகள்

இந்த காலணி வெளிப்புறத்தில் மிகவும் கருப்பாக இருந்தாலும், கருப்பின் பல்வேறு மாறுபாடுகளை நீங்கள் உணர முடியும். உதாரணமாக, welt பகுதியில் தையலைச் சுட்டிக்காட்டும் வகையில் சிறிய சாம்பல் நிற புள்ளிகள் பல உள்ளன. இது outsole மூலமும் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது; ஏனெனில் அதன் சுற்றிலும் மிக மங்கலான ஒரு கோடு உள்ளது; அது இன்னும் உள்ளே ஒரு channel இருப்பதை உணர்த்துகிறது. இந்த channel-இல், முன்பே welt-இல் பார்த்திருந்த sole seam உள்ளது. மேலும் காலணியின் உள்ளே, insole-ஐத் துளைத்து செல்லும் எந்த தையலும் தெரியவில்லை. ஆகவே இந்த காலணிகள் Goodyear-welted காலணிகள் என்பதில் நீங்கள் ஒப்பீட்டளவில் உறுதியாக இருக்கலாம். இங்கு கூடுதல் உறுதியை, இந்த உற்பத்தியாளர் வியன்னாவிலிருந்து வந்த பழமையான, புகழ்பெற்ற செருப்பு நிறுவனம் என்பதையும், அதன் வேலை நயத்தை—for example, outsole-இல்—நீங்கள் பாராட்ட முடிவதையும் அறிந்திருப்பதால் பெறலாம்.

இப்படிப்பட்ட உயர்தர காலணிகள் உற்பத்தியாளருக்கு purely cemented construction-இல் தயாரிக்கப்பட்ட காலணிகளை வழங்குவது சாத்தியமற்றதே; குறிப்பாக அதன் கவனம் பிராண்ட் பெயரும் விளம்பரமும் அல்ல, கைவினைத்திறமையே என்பதால்.

அகலமான பக்கிள் மற்றும் மாறுபாடு தையலுடன் Single monks

இவை கோடைகால காலணிகள்; பெருமளவில் தயாரிக்கப்படும் பல காலணிகளில் நீங்கள் காணாத சில அழகான விவரங்கள் இதில் உள்ளன என்று நான் நினைக்கிறேன். என் பார்வையில் இந்த காலணிகள் beige chinos-க்கு முற்றிலும் பொருந்தும். இங்கே beige நிறம் இந்த காலணிகளின் contrast stitching நிறத்துக்கும் பொருந்துகிறது.

வெளிப்புறத்தில் நீங்கள் இரண்டு தையல்களைப் பார்க்கலாம்: welt-க்கு சற்றே மேலே upper leather-இல் ஒரு தையல் கோடு, மேலும் welt-இலேயே இன்னொரு தையல் கோடு. இது மட்டுமே Norvegese கட்டுமானத்தைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது; மேலும் உள்ளே insole-இல் „fatte a man“ குறியீடும் உள்ளது. ஆகவே இங்கே Norvegese கட்டுமானத்தில் கைவினை காலணிகள் உள்ளன.

அழகான வடிவமைப்புள்ள அடர் பழுப்பு லோஃபர்கள்

இந்த லோஃபர்களில் எனக்கு குறிப்பாக பிடிக்கும் விஷயம் அவற்றின் வடிவம். மேலும், இவை பொதுவாக அறியப்பட்ட பென்னி லோஃபர்களைப்போல் சற்று தோற்றமளிக்கின்றன, ஆனால் மேலே இருக்கும் பிளவு கொண்ட தோல் பட்டை இவைகளில் இல்லை. நிறத்தின் அடிப்படையில், பிற ஆடைகளுடன் சேர்த்து அணிவது இவைகளுக்கு மிகவும் எளிதாக இருக்கிறது.

வெளிப்புற அடித்தளத்தில் „fatte a mano“ என்ற குறியை காணலாம்; இது கைப்பணி காலணிகள் என்பதை குறிக்கிறது. வெளியில், வெல்ட் பகுதியில் எந்தத் தையலும் இல்லை. ஆனால், காலணியின் உள்ளே, இன்சோலை ஊடறுத்துச் செல்லும் ஒரு பிளேக் தையலைக் காணலாம். எனவே, இவை கைப்பணியில் செய்யப்பட்ட, முழுவதும் தைக்கப்பட்ட லோஃபர்கள் ஆகும்.